SCHEDA TECNICA
primi salitori: V. De Cessole con J. Plent e A. Ghigo 22 agosto 1903
quota partenza (m.):
quota vetta (m.): 3050 m
Sviluppo (m.): 400 m
tempo di salita: 4-5 ore
difficoltà: D (IV+ max)
esposizione: S-O
località partenza: Gias delle Mosche
punti appoggio: Rifugio Bozano
periodi dell'anno consigliati: estate
materiale: una serie di friends dallo 0,3 al 2 e una serie di nut; eventualmente un martello per ribattere i chiodi.
vedi anche: libro delle vie presso il rifugio Bozano; Nelle Alpi del sole di A. Parodi

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Cuneo si risale la Valle Gesso fino alle Terme di Valdieri. Risalire la strada a tratti dissestata che
conduce al Gias delle Mosche (1590 m). Posteggiata l'auto si imbocca il sentiero che porta al rifugio Bozano.
Dal rifugio con tracce di sentiero risalire tutta la pietraia in direzione della cima; quando la pietraia termina girare poi a sinistra (freccia gialla) e per un vago canale di rocce articolate, ma esposte raggiungere la cengia mediana (II).
Percorrere il sentierino fino ad individuare l'attacco della via costituito da un diedro nerastro posto sotto un grosso tetto orizzontale.

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

ROCCIA
Gneis granitoide

CHIODATURA
Le soste sono attrezzate a spit da collegare; sui tiri sono presenti spit e chiodi.

DESCRIZIONE
Salita:
L1: dalla terrazza basale salire un diedro inclinato, poi un secondo diedro più verticale che si trasforma in canale fino ad una terrazza (sosta a spit) IV
L2: salire il diedro-canale a sinistra della sosta, poi su placche più facili fino alla sosta a spit III
L3: individuare lo spit sopra la sosta e compiere un lungo traverso verso destra (sosta a spit) III
L4: continuare il traverso verso destra fino alla vena di quarzo (sosta su spit e chiodo) III – volendo si possono unire L3 e L4
L5: dalla sosta salire il camino di destra, poi per placca articolata (sosta intermedia a spit) fino ad camino che si supera sulla destra per massi incastrati; una rampa inclinata porta ad una comoda terrazza (sosta a spit) IV
L6: attaccare la faccia sinistra del diedro che immette in una bellissima placca verticale, il famoso 'mauvais pas' tiro chiave della via (sosta a spit) IV+
L7: salire il diedro sopra la sosta superando un breve strapiombo, obliquando poi verso sinistra fino ad un terrazzino IV (sosta su spit e clessidra)
L8: obliquare verso destra per superare un breve tettino, poi sempre in traverso verso destra fino ad entrare in un canale III+ (sosta su chiodi)
L9: risalire il canale prestando attenzione alle pietre instabili e sostare su spuntone II
L10: portarsi alla base dell'ultimo salto (sosta a spit facoltativa) e per placche lavorate raggiungere il pianoro sommitale III (sosta da allestire su blocchi)

NB: il canale di L9 può essere evitato salendo lo sperone alla sua sinistra (un solo spit di indicazione e placche da proteggere); variante da noi non seguita.

Discesa: discendere il pianoro sommitale fino a reperire gli ancoraggi di calata della via Campia o
quelli più recenti posti poco più a monte (ometto e corda fissa per scendere di qualche metro e raggiungere la prima calata). Quattro doppie pressoché verticali a basso rischio di incastro e una in obliquo permettono di raggiungere la cengia mediana; si attrezza ancora una calata di 60 m che raggiungere la pietraia.

Commenti personali: Bella via di stampo alpinistico con percorso logico, ma da ricercare; con una serie di friends e nut si può fare a meno di rinviare buona parte degli spit.
Il Mauvais pas è un bellissimo tiro, sarei proprio curioso di vedere come verrebbe gradato in una falesia moderna ...

Autore: Lorenz

SCHEDA TECNICA
primi salitori: Ellena, Giuliano 21 agosto 1927
quota partenza (m.):
quota vetta (m.): 3050 m
Sviluppo (m.): 150 m
tempo di salita: 3 ore
difficoltà: D- (IV+ max)
esposizione: N-O
località partenza: Gias delle Mosche
punti appoggio: Rifugio Bozano
periodi dell'anno consigliati: estate
materiale: una serie di friends dallo 0,3 al 2 e una serie di nut; eventualmente un martello per ribattere i chiodi.
vedi anche: libro delle vie presso il rifugio Bozano; Nelle Alpi del sole di A. Parodi

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Cuneo si risale la Valle Gesso fino alle Terme di Valdieri. Risalire la strada a tratti dissestata che
conduce al Gias delle Mosche (1590 m). Posteggiata l'auto si imbocca il sentiero che porta al rifugio Bozano.
Per arrivare all'attacco dello Spigolo Inferiore si può raggiungere a piedi la cengia mediana o attaccare una via della parte sinistra dello zoccolo. Noi abbiamo salito la via Foglie di Autunno (D V) recentemente riattrezzata a spit.

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

ROCCIA
Gneis granitoide

CHIODATURA
Le soste dello spigolo vero e proprio sono attrezzate a spit da collegare; sui tiri sono presenti chiodi.
Da fine agosto 2010 sono comparsi anche alcuni spit di progressione sui tiri.

DESCRIZIONE
Salita:
Raggiunta la cengia mediana, portarsi sotto la verticale dello spigolo inferiore ed individuare il diedro-canale (chiodo vecchio con cordone alla base).
L1: IV attrezzata una sosta (chiodo poco più in alto a sinistra + friend) salire la faccia sinistra del diedro-canale prestando attenzione ad alcuni massi instabili fino ad una sosta attrezzata su spuntone.
L2: IV portarsi a sinistra e risalire poi una breve placca, portarsi nuovamente a destra per risalire il diedro camino (sosta attrezzata a spit)
L3: III+ andare verso l'intaglio e risalire sul versante nord delle rocce rotte ed instabili, per poi piegare gradualmente a destra fino ad una terrazza inclinata (sosta attrezzata a spit)
L4: IV+ risalire l'evidente diedro a destra della sosta e quando inizia a verticalizzarsi uscire verso destra (sosta attrezzata a spit)
L5: IV superato lo strapiombetto sopra la sosta si piega verso destra, poi verso sinistra su terreno più facile ed articolato fino ad una sosta a chiodi
L6: III si risale un diedrino e poi un canalino che permette di sbucare sul pianoro terminale (sosta attrezzata a spit)

Discesa: risalire sul pianoro sommitale fino a reperire gli ancoraggi di calata della via Campia o
quelli più recenti posti poco più a monte (ometto e corda fissa per scendere di qualche metro e raggiungere la prima calata). Quattro doppie pressoché verticali a basso rischio di incastro e una in obliquo permettono di raggiungere la cengia mediana; si attrezza ancora una calata di 60 m per raggiungere la pietraia.

Commenti personali: Bella via classica per gli amanti del genere. Nella parte alta l'arrampicata è piuttosto aerea ed esposta.

Autore: Lorenz

SCHEDA TECNICA
primi salitori: Orazio Pellegrino estate 1992 – Riattrezzata a spit nel 2004
quota partenza (m.): 2250 m
quota vetta (m.): 2452 m
dislivello complessivo (m.):
tempo di salita: 3-4 ore
difficoltà: D+ (5+ max)
esposizione: E
località partenza:
punti appoggio:
periodi dell'anno consigliati: dalla primavera all'autunno
materiale: rinvii, eventualmente una scelta di nut e friends
vedi anche: Guida Il Gruppo 'Castello - Provenzale'

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire la Valle Maira fino a Chiappera, frazione di Acceglio. Al bivio per il campeggio Campo Base
mantenere la destra e proseguire sulla carrozzabile (prima asfaltata poi sterrata) che porta alle
Grange Collet. Posteggiare l'auto in uno spiazzo sulla destra e imboccare il sentiero che, costeggiando
il versante est del gruppo Castello-Provenzale, conduce al colle del Greguri. Poco sotto al colle
individuare l'attacco della via (1 ora circa dall'auto).
In alternativa raggiungere le Grange Collet con l'automobile e da qui il colle Greguri a piedi. (40 minuti circa dall'auto).

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

ROCCIA
Quarzite

CHIODATURA
Via attrezzata a spit e chiodi

DESCRIZIONE
Salita:
L1: muro continuo 5+
L2: breve diedro 4+
L3: trasferimento a destra, poi muretto e diedro 5
L4: muretto e placca 4+
L5: muro in diagonale a sinistra 5
L6: placca 4+

Discesa: Discesa in doppia sulla via o utilizzando le calate del canale della diagonale Est


Commenti personali: Piacevole via con un bel primo tiro continuo ed intenso.

Autore: Lorenz

SCHEDA TECNICA
quota base arrampicata (m.): 2650
sviluppo arrampicata (m.): 350 circa
dislivello avvicinamento (m.): 600 circa (2 ore)
difficoltà: 7a max 6b obbl ED- II+
esposizione arrampicata: Ovest
tempo di percorrenza: 6-7 ore a salire 1 ora a scendere
primi salitori: Gerard Chantiraux e Alain Paret nel 1992
materiale: mezze corde da 50 m., 14 rinvii (16 se unite L5 ed L6), cordini per attrezzare le soste, utile ma non indispensabile qualche friend piccolo 0,5 Camalot.
punti di appoggio: Nevache, Refuge du Chardonnet
vedi anche: “Oisans nouveau Oisans sauvage” di J.M.Cambon

TIPO DI ROCCIA
Si tratta di calcare tipico del briançonnaise, estremamente abrasivo in un paio di tiri. Sulla via è possibile trovare fessure, lame, tacche e muri a gocce che rendono la salita estremamente varia e divertente. Grande compattezza e aderenza della roccia.

CHIODATURA
Spit da 10mm inox, alcuni da 12mm dorati un paio di placchette artigianali (forse aggiunte dopo) e qualche paio di chiodi (2 in una sosta e due sulla via). Soste tutte a 2 spit (con cordone quelle di calata). La chiodatura è buona, si allunga decisamente sui tiri più facili (5c-6a).

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Dal colle del Monginevro si scende in Francia per una decina di chilometri e si svolta a sinistra prendendo il Vallone di Nevache. Arrivati a Nevache (attenzione che in estate chiudono la strada a Nevache alle 9 di mattina e lasciano salire solo con la navetta…). Prendere la strada che sale nella parte alta della valle e posteggiare nei pressi del campeggio dove inizia il sentiero che vi porta al rifugio Chardonnet (45 minuti). Dal rifugio proseguire sulla piana e girare a destra al bivio seguendo le indicazioni che vi portano al Col du Chardonnet. Dopo circa 20 minuti scollinate e attraversate una piana acquitrinosa puntando alle tracce di sentiero presenti dalla parte opposta (sotto la pietraia) e proseguite per altri 15 minuti risalendo il lato occidentale delle tre torri di Queyrellin che cominceranno a comparire in tutto il loro splendore. Seguendo gli ometti attraversate l’enorme pietraia e puntate verso la terza torre (la più alta e maestosa). Da qui si risale la pietraia raggiungendo la base della parete. Totale avvicinamento circa due ore.

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

DESCRIZIONE
La via attacca al centro della parete in corrispondenza di una placca grigia appoggiata facile. Primo spit a 5 metri di altezza secondo a 10 metri.

L1: 4, salire le placche facili (ma non banali), chiodatura molto distanziata, fino in sosta. 40m

L2:6c, inizio facile poi subito un muro verticale con 5 metri duri e tecnici su piccoli appigli, poi traverso a sx e finale verticale in strapiombo su buone prese con difficile ribaltamento finale. 40m

L3:6c, traverso tecnico e difficile verso sinistra (roccia molto abrasiva) e poi dritti fino in sosta su un bel muro. 40m

L4:6a, bella lunghezza su muro verticale o su belle placche appoggiate. Finale con un diedro su prese buone (attenti alla roccia poco solida) fino in sosta. 40m

L5:6c, partenza verticale con bombè su tacche piccole e ribaltamento (non così difficile). E’ possibile unirlo al tiro successivo se avete 16 rinvii e 50 metri di corda. 10m

L6:6b, strepitosa lunghezza che inizia con un bel traverso verso destra, poi prende una fessura da risalire e termina con qualche movimento in placca. 40m

L7:6b, inizio facile in traverso su buone prese, aumenta di intensità nel finale con bellissimi movimenti tecnici in placca. 30m

L8:6c, delicato traverso iniziale verso destra fino a prendere una fessura/lama fine dove bisogna lavorare benissimo con i piedi in appoggio. Alla fine della lama ancora un traverso verso sinistra non banale vi conduce in sosta in piena parete. Non fermatevi alla catena che trovate a metà tiro, serve per le doppie.30m

L9: 6c/7a, delicato traverso tecnico verso destra, segue una piccola fessura con qualche tacca. Uscita un po’ expo con possibilità di integrare con un Camalot 0,5 (presente anche un vecchio chiodo). 25m

L10: 5c/6a, tiro di trasferimento con arrampicata varia su buone prese. 20m

L11:6c, bella lunghezza con un impegnativa fessura e uno strapiombo atletico che metterà a dura prova le ultime riserve di energia. 25m

L12:6b, bel muro tecnico e liscio con passaggi non banali vi conduce fino alla vetta. 25m

Discesa: in doppia lungo la via. S12-S11-S10 poi puntare verso destra e prendere la catena di L8 posta a metà tiro. Poi S6, S4, S3, S2, S1.

Commenti personali: via stratosferica tra le più belle da me affrontate. Si è in un ambiente incontaminato e bucolico. Mentre si sale si scorgono verso ovest tutte le vette e i ghiacciai del parco degli Ecrins (Barre des Ecrins, Dome de neige, Ailefroide, ecc.). La verticalità e la continuità della via sono notevoli. L’esposizione ad ovest manda la parete al sole verso le ore 12 nei mesi estivi. Assolutamente consigliata.

SCHEDA TECNICA
primi salitori: I. Meneghin 8 novembre 1986
quota partenza (m.):
quota vetta (m.):
Sviluppo (m.): 130 m
tempo di salita: 2 ore
difficoltà: D- (V+)
esposizione: E
località partenza: Forno Alpi Graie
punti appoggio:
periodi dell'anno consigliati: mezze stagioni ed estate
materiale: può essere utile una scelta di friends se si vuole percorrere anche l'ultimo tiro
vedi anche: Vallone di Sea di M. Blatto

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Provenendo da Torino risalire tutta la Val Grande fino all’abitato di Forno Alpi Graie dove si
parcheggia la macchina. Si risale il Vallone di Sea fino al pianoro di Balma Massiet ed individuato il cartello di segnalazione si risale il pendio erboso e pietroso fino all'attacco della via (50 minuti circa).

Ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

ROCCIA
Ottimo gneis granitoide, con brevi tratti di trasferimento erbosi

CHIODATURA
Via attrezzata a spit.

DESCRIZIONE
Salita:
L1: muro con bei movimenti su lame V+, V
L2: muro a gradoni V+, IV+
L3: placca a gradoni IV, V-
L4: diedro, placca a destra e breve strapiombino IV+, V
L5: diedro poi breve strapiombino (breve lunghezza da proteggere) IV-

Discesa: In doppia sulla via usando S5, S4, S2

Commenti personali:
Via facile ma divertente, ma con alcuni dei movimenti specialmente sul primo tiro.
Si può concludere la giornata al masso di Nosferatu (consigliato il guado del fiume con sandali) per salire proteggendosi la bellissima fessura Motti.

SCHEDA TECNICA
primi salitori: Patrizia Allemandi, Dino Degiovanni, luglio 1999
quota vetta (m.): 2402
sviluppo (m.): 350
tempo di salita: 4 / 5 ore
difficoltà: TD-, 6a max,5c obbl
esposizione: EST
località partenza: chiappera
punti appoggio: la Tavernetta di Diego, Saretto
periodi dell'anno consigliati: primavera,estate,autunno
materiale: 2 mezze corde da 60, casco, 10 rinvii, nut e friends, cordini
vedi anche:

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Dronero- acceglio- chiappera. Lasciare l’auto dove il parcheggio per la normale della provenzale,
prendere il sentiero direzione colle Greguri, un po sopra l’evidente diedrone della Beppe Musso lasciare
il sentiero principale e seguendo una traccia arrivare sotto la parete. L’attacco si trova qualche metro a dx del diedrone della Beppe Musso, vi sono due evidenti fessure, seguire quella più a dx,in corrispondenza di una nicchia, spit visibile. ( 1h dall’auto )


Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

ROCCIA
quarzite

CHIODATURA
spit da 10 mm e qualche chiodo, soste a spit, portare una serie di friends e nut per integrare

DESCRIZIONE
L1: salire la placchetta obliquando leggermente a sx fino al primo fix, poi continuare in verticale seguendo la fessura fino in sosta. 30 mt, 5c, passo di 6a
L2: traversare a destra sotto la fascia strapiombante e salire in corrispondenza di un vago diedro con passo atletico, e proseguire poi x placca fessurata fino alla sosta. 30 mt, 4b e un tratto di 5a
L3: salire la fessura rotta e spostarsi quasi subito a destra su bella placca tecnica,poi riprendere la fessura fino a raggiungere la sosta. 30 mt, 5c, 6a, 5a
L4: seguire la bella fessura fin sotto ad uno strapiombo rossastro. 45 mt, 5a, 4a, 3a
L5: superare lo strapiombo stando a sinistra (chiodo) e proseguire dritti fino alla sosta. 30 mt, 4c, 3a
L6: salire verso destra il tettino e proseguire lungo una rampa inclinata verso destra, dopo proseguire in verticale su terreno facile fino alla base di una placchetta sormontata da uno strapiombino fessurato (un solo spit di sosta). 45 mt, III
L7: risalire la placca verso sx fino ad uno spigoletto, superare poi un diedrino e reperire la sosta su un terrazzino erboso. 45 mt, 4c, 3a

Proseguire poi senza percorso obbligato fino a raggiungere la cresta della via normale e da lì la vetta.

Discesa:
si scende a piedi dalla via normale della Provenzale. Oppure la via ha le soste attrezzate x la calata sino alla S4, dopo potrebbe essere problematico....in caso di pioggia si possono reperire le calate di Danza Provenzale.

Commenti personali:
i primi quattro tiri della via li ho trovati molto belli, poi ,data la conformazione della parete, la via va un po' a perdersi... in ogni caso non lascia di certo insoddisfatti
la chiodatura a spit non deve trarre in inganno, questi sono posizionati solo dove sarebbe stato impossibile proteggersi, e bisogna integrare con nut e friends

Autore: Tulliorock

SCHEDA TECNICA
primi salitori: Lionel Terray & C. 1941
quota partenza (m.): circa 1600 m
quota vetta (m.): circa 1900 m
Sviluppo (m.): 280 m
tempo di salita: 5-6 ore
difficoltà: D+ (V+ max)
esposizione: N-E
località partenza: Ailefroide
punti appoggio: campeggio di Alefroide
periodi dell'anno consigliati: estate
materiale: una serie di friends dallo 0,3 al 3 e una serie di nut; eventualmente un martello per ribattere i chiodi.
vedi anche: varie edizioni della guida di arrampicata di Ailefroide

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Dal paese di Ailefroide si individua la struttura della Fissure di Ailefroide che si raggiunge tramite un ponte posto un po' più a valle.
La via percorre l'evidente spaccatura che taglia la parete.

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

ROCCIA
Ottimo gneis granitoide

CHIODATURA
In via sono presenti alcuni spit e chiodi, posizionati nei passi chiave e difficilmente proteggibili con protezioni veloci. Alcune soste sono da attrezzare, altre sono a spit da collegare.

DESCRIZIONE
Salita:
La linea di salita è quantomai evidente ed è data dall'enorme spaccatura.
Questi sono i tiri che noi abbiamo fatto:
L1: diedro IV (sosta da attrezzare su radici)
L2: diedro IV+ (sosta su spuntone a sinistra)
L3: camino V (sosta a spit)
L4: fessura e placca IV (sosta da attrezzare su blocco o su vecchio spit sulla destra)
L5: camino IV+ (sosta a spit)
L6: camino, placca, fessura V (sosta a spit)
L7: camino con uscita a sinistra, muretto V (sosta a spit)
L8: camino, fessura, diedro V+ (sosta su spit di una via moderna da integrare con friend)
L9: diedro IV+ (sosta a spit)
L10: camino IV (sosta da attrezzare su massi incastrati)
L11: muretto e rampe a sinistra III+ (sosta da attrezzare su pino)


Discesa: Terminata la via raggiungere con tracce di sentiero la cima della struttura. La discesa si può fare in doppia sulla via Snoopy Directe (ometto che indica la prima sosta di calata) o per sentiero molto esposto in cui si devono attrezzare due tiri di corda per attraversare la Gorge (spit di assicurazione e cavo metallico presenti).

Commenti personali: Bellissima via con scalata classica essenzialmente interna in camino, dove è necessaria una buona tecnica di progressione. Non mancano alcuni bei passaggi in dulfer, fessure e placche. La roccia è ottima e solida; consiglio di percorrere la via dopo lunghi periodi secchi per non trovare la roccia umida e con tempo stabile in quanto una ritirata dalla via risulta possibile, ma un po' problematica.

SCHEDA TECNICA
Altitudine: circa 1900 mt. slm
N° Settori: 3
N° Vie: 23
Difficoltà: 5b ÷ 7b+
Lunghezza: 15 mt.
N° Rinvii: max 7
Tipo Soste: Catena + Maillon
Periodo di arrampicata: Estate
Esposizione: Sud
Pro: Stupenda roccia, bell’ambiente circostante.
Contro: vie tutte corte (max 15 mt.), ma intense e di continuità
Altre info: vedi guida"Stura-Ubaye" di Brusasco e Vivalda o “Andonno e Cuneese” di Seve Scassa

CARATTERISTICHE DELLA FALESIA
Hotel Miramonti è un fiore all'occhiello dell'arrampicata cuneese. Non è facile trovare a 1900 mt. di altitudine una roccia così lavorata e compatta. Il nome è strettamente legato al fantastico panorama che si può ammirare dalla falesia, con in primo piano la borgata di Ferrere ed il vallone di Rio Forneris. La sua altitudine e l'esposizione a sud lo rendono un luogo ideale per arrampicare nei mesi più caldi, mentre in primavera occorre attendere che la strada venga aperta e sgomberata dalla neve per raggiungere la falesia. Il breve avvicinamento e l'ampia base pianeggiante fanno dell' Hotel Miramonti un luogo ideale anche per coloro che hanno i bambini al seguito o che non arrampicano ma vogliono passare una giornata immersi nella natura a prendere il sole. Le vie sono tutte corte (max 15 mt.), ma salvo rari casi tutte molto intense e continue. La difficoltà delle vie scala da alcune vie di quinto grado fino al 7b+. La falesia è divisa in due settori molto simili per le caratteristiche delle vie; quello di destra presenta i gradi più difficili, mentre quello di sinistra presenta una bella pancia strapiombante.

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Cuneo si prende la SS21 del Colle della Maddalena e si raggiunge il paese di Bersezio dove si svolta a sinistra in direzione di Ferrere. Poco prima di arrivare alla borgata si nota un evidente cartello in legno che segnala il sentiero per la falesia con un ampio posteggio sulla destra della strada (in alternativa è possibile posteggiare a Ferrere e risalire a piedi).

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

TIPO DI ROCCIA
Si tratta di carniola di ottima qualità, con una grande varietà di prese, grandi, piccole, reglette, biditi, triditi; mancano solo fessure e diedri. Le vie sono sempre verticali o strapiombanti dove solo in rari casi è possibile trovare dei punti in cui riposarsi. Stile di arrampicata decisamente atletico e di forza, dove occorre sempre muoversi bene coi piedi per poter scaricare bene il peso. La roccia è parecchio tagliente e abrasiva.

CHIODATURA
Le vie sono attrezzate per lo più da F.Vivalda, P.Brusasco, S.Trinchero e S.Bongiorno con fittoni resinati da 10mm. La chiodatura è ravvicinata e mai pericolosa. Soste con catena e maillon per la calata (in alcune è presente il moschettone per calarsi subito).

SETTORE SINISTRO

Da sinistra verso destra abbiamo:

1- La reception 5b
2- L'ascensore 6a
3- La portinaia (variante sx) 5c+
4- Il portiere (variante dx) 6a+
5- Vai Tato 7a
6- Il Facchino 6c+
7- Solitario 6a
8- Nascono come funghi 5c+


SETTORE CENTRALE

Da sinistra verso destra abbiamo:

1- Uccelli morti 5c+
2- Lo sciacquabicchieri 6a+
3- Hayabusa 5b+
4- Eclissi totale 7a+
5- Benvenuti a gallipoli 7a+
6- Hotel miramonti 7b+
7- Nessun si muova 7b
8- Stancacervelli 7c
9- Barabba 6b+ (variante sx)
10- L'uomo di arabba 6b (variante dx)
11- Bravi e simpatici, ma… 6a


SETTORE DESTRO

Da sinistra verso destra abbiamo:

1- Gola Profonda 5c+
2- Ercolino 6c
3- Fattibile 5a
4- Tooltecnik 6a+

SCHEDA TECNICA
primi salitori: J.M. Cambon
quota vetta: 3070 mt
dislivello complessivo: 550 mt
sviluppo: 300 mt
tempo di salita: 4 / 5 ore
difficoltà: 6a+ ( 5c obb )
esposizione: Ovest-Sud-Ovest
località di partenza: col du Galibier
periodi dell'anno consigliati: da giugno a settembre
materiale:due mezze corde da 60 mt,casco,12 rinvii,cordini x le soste.Nut e friends non indispensabili
vedi anche:

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
seguire l'autostrada Torino-Bardonecchia e seguire poi in direzione del colle del Monginevro, superare l'abitato di Briançon e seguire le indicazioni x Grenoble e col del Lautaret. Continuare a dx verso il col du Galibier e parcheggiare l'auto nell'ampio spiazzo al penultimo tornante prima del tunnel.
Seguire la traccia molto evidente (bollo blu) fino ad un traliccio,superarlo e proseguire sempre su traccia pianeggiante fino a giungere in vista della parete,aggirare sulla dx un avancorpo e rimontare la pietraia ( circa 1 ora ). la via attacca sulla parete a sx del grande diedro biancastro,x una spaccatura,qualche metro a sx di un lastrone appoggiato con spit e cordino bianco (attacco di Feu Sacre).

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

ROCCIA
calcare di ottima qualità

CHIODATURA
ottima a fix dorati, più distanziata nei tratti di minor difficoltà.

DESCRIZIONE
Salita:
L1 – L2: salire la facile fessura camino ( primo spit poco evidente a 4 mt da terra ),e proseguire x un corto muro (4b) fino a una sosta con due spit da collegare,saltare la sosta e salire leggermente verso sx fino ad un leggero strapiombo ben manigliato,e poi x una bella lama verticale si arriva in sosta (5c).

L3: salire il muro verticale e poi prendere una bella fessura che obliqua a sx,infine si traversa decisamente a sx x una placca delicata fino alla sosta (5c).

L4: salire il muretto e spostarsi poi a sx su gradoni fino alla grande cengia dove si sosta (4c).

L5: risalire il pilastrino x circa 3 metri,poi attraversare verso dx il canale verso una bella placca a cannelures,continuare sempre verso dx fino alla sosta,in comune con “le feu sacre” (5c e un passo di 6a).

L6: traversare a sx su belle lame e continuare su una cornice con roccia a cubetti fino alla sosta (5c).

L7-L8: placca grigia delicata (6a) e continuare a sx verso un grande diedro. Il tiro è molto corto,quindi vi è la possibilità di saltare la sosta e proseguire su bel muro rosso posto sulla faccia dx del diedro,poi obliquare a dx verso la sosta (5b/5c continuo).

L9: salire la facile placca sulla verticale della sosta e superare la fessura camino,proseguire nel diedro successivo e ignorare la sosta attrezata x calata che si trova a dx,poi x belle lame si arriva in sosta (5c).

L10: salire la placca fino a prendere una fessura (5c),poi superare un piccolo strapiombo (6a) e appena possibile traversare a dx su placca grigia,ignorare la sosta (di calata,e scomoda),continuare a dx verso una placca difficile (6a+ o A0),da lì in sosta su comoda cengia.

L11: traversare a dx su muro verticale (6a) e poi continuare sul muro fessurato fino in cima (5a),oppure continuare a dx fino a scavalcare un diedro-canale,poi x facile placca si raggiunge una sosta.

Discesa:
si può scendere in doppia con calate leggermente sfalsate (7) rispetto alla linea di salita,,alcune fuori via ma di facile individuazione. oppure utilizzando quelle della via accanto (le feu sacre),che ha solo l'ultima fuori via.
In alternativa c'è la discesa a piedi, si disarrampica brevemente sul versante opposto della torre,x poi percorrere un canale in leggera discesa verso Est (sovente innevato,ma che non crea difficoltà,se non in caso di neve gelata),seguire gli ometti fino a giungere al col Termier,e da lì x tracce ripide (ometti) si arriva al ghiaione basale e in breve al sentiero di andata. (circa 2 ore all'auto).
Se si lascia lo zaino alla base (e ricordarsi di appenderlo in luogo inaccessibile alle marmotte voraci),prevedere di risalire un centinaio di metri fino all'attacco della via.

Commenti personali:
bella via ottimamente attrezzata,c'è proprio tutto,placche,fessure,diedri,muri tecnici...la roccia è ottima tranne un breve tratto di L6,e nonostante gli anni,e le numerose ripetizioni,i tratti lucidi sono veramente pochi,e comunque non creano problemi.

Noi abbiamo scelto di scendere a piedi,soluzione consigliata,soprattutto se in parete ci sono altre cordate,il breve nevaio che abbiamo incontrato non ha creato problemi,essendo di modesta pendenza...comunque da valutare in base al periodo in cui si effettua la salita. Il tratto più delicato in cui prestare attenzione è la ripida traccia x scendere dal col Termier.

Autore: Tulliorock

SCHEDA TECNICA
primi salitori: P. Junique, L. Belluard, W. Legrand, 1988
quota partenza (m.): 2750
quota vetta (m.): 3131
dislivello complessivo (m.): 380
tempo di salita: 5-6 ore
difficoltà: 6a+ max/6a obbl.
esposizione: sud
località partenza: les etages
punti appoggio: Rifugio del Soreiller (+ 33 (0)4.76.79.08 32).
periodi dell'anno consigliati: giugno-settembre
materiale: rinvii, qualche cordino e fettuccia può essere utile per la discesa e per la crestina finale.
vedi anche: Oisans nouveau Oisans sauvage – Jean Michel Cambon

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Grenoble > Bourg di Oisans > St Christophe in Oisans. Prendere la strada che va in direzione di la Berarde, fino al piccolo villaggio des Etages (parcheggio a monte della strada all'entrata del piccolo villaggio). 2 h – 2h30 al rifugio. Dal rifugio 5 min di avvicinamento per arrivare all’attacco della via.

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

ROCCIA
calcare

CHIODATURA
la via è ottimamente attrezzata a fix 10 mm.
Soste con catena e mallion di calata per i primi 5 tiri, poi è necessario uscire per calarsi più comodamente dalla via normale.
Al massimo, può essere utile qualche nut.

DESCRIZIONE
Salita:
Dal rifugio, raggiungere in poco tempo, un'ampia scaglia tra le placche inclinate a perpendicolo del tunnel caratteristico dell'inizio dell'itinerario.

L1: Scalare questa scaglia e raggiungere una terrazza a destra (III/IV).
L2: L’inizio vero e proprio dell’itinerario, placca (V+-6a+)
L3: stupenda placca compatta (6a+)
L4: muretto verticale (6a)
L5: tettino e fessura (6a)
L6: bellissima placca (V+/6a)
L7: placca (6a/V+)
L8: tiro di trasferimento su un’altra parete (III)
L9: fantastico tiro con lamone (V+/6a)
L10: tiro di trasferimento, consigliabile fermarsi alla sosta per evitare l’attrito delle corde
L11: muretto verticale (V,6a)
L12: placca liscia (6a)
L13: tettino poi placca (6a)
L14: bellissima fessura (V+)


Discesa: Della vetta, raggiungere una catena per la calata con una breve discesa in arrampicata sulla cresta N. Effettuare una doppia di 50 m (possibilità di scendere in due doppie più brevi) per giungere all'intaglio tra l'Aiguille Dibona e le Clochetons Gunneng.
Accedere da una discesa in arrampicata facile in traversata discendente alle terrazze della Brèche des Clochetons (3048 m). Scendere per alcuni metri, seguire un ripiano verso ovest con un camminamento sulla neve o in grandi blocchi (ometti) per raggiungere un camminamento facile su cengie e terrazze che conducono alla conca derivata dalla sella W del Soreiller. Scendere il nevaio poi il pendio di ghiaioni che segue (sentiero, ometti) e raggiungere il passaggio che permette di superare facilmente una scarpata rocciosa derivata dalla cresta W di Dibona (segnale). Raggiungere il rifugio con un breve avanzamento in grandi blocchi (1.15 ore).

Commenti personali: splendida via che ha davvero di tutto: placche tecniche, fessure, lame, strapiombini. Difficoltà continue, spittatura da montagna, roccia da favola!

SCHEDA TECNICA
primi salitori: G. Fiaschi
quota partenza (m.): 1724
quota vetta (m.): 2845
dislivello complessivo (m.): c.a 600 m (sviluppo della via)
tempo di salita: 6-7 ore
difficoltà: 6b+ max – 6a+ obbl.
esposizione: est
località partenza: Maljasset - vallon de Houerts
punti appoggio:
periodi dell'anno consigliati: maggio-ottobre
materiale: 15 rinvii sono sufficienti, ma si consiglia di portarne altri o dei rinvii lunghi perché spesso i tiri non sono dritti
vedi anche: Grimper en Ubaye - Stura-Ubaye di Brusasco e Vivalda

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
dal Col de Vars e si scende fino ad un piccolo paesino (Saint Paul). Attenzione a svoltare a sinistra con una curva molto stretta, altrimenti si finisce sulla strada per Barcellonette e si prosegue per Maljasset. Seguire sempre dritti (non deviare a destra per Maljasset) per 7 – 8 km fino a quando sulla destra non si incontra uno spiazzo con eretta una colonnina su cui è stata costruita una meridiana orizzontale. Parcheggiare qui la macchina. Il sentiero parte 100 metri prima, a fianco alla strada (palo di legno con scritte blu – Vallon de houerts - bollini rossi-bianchi). 1h 15-1h 30 di avvicinamento.

Seguire il sentiero fino ad un pianoro con dei prati d'erba, situati sotto alla parete più a monte. Risalire a vista verso l'attacco che si trova direttamente sotto la cima principale, in corrispondenza dello spigolo che porta alla cengiona in alto (ometto e ramo alla base).

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

ROCCIA
calcare

CHIODATURA
Ottimamente attrezzata soprattutto nei tiri di sesto grado, nei tiri più facili la spittatura è un po’ più distanziata, ma comunque sempre buona. Attrezzata a spit dorati.

DESCRIZIONE
Salita:
L1 : 5b fessura e poi placca-diedro verso destra, sosta un po’ nascosta
L2 : 6b+ muro/pilastro, verso sn, spittatura cortissima
L3 : 5+/4 aggira una parte strapiombante
L4 : 5+,
L5 : 5b,
L6 : 6a,
L7 : 6a+,
L8 : 6a+,
L9 : 5/5+ spigolo che porta sulla cengiona, visibile una sosta sulla destra, ma non andare li, sosta sulla paretona..
L10 : 6a+ muro verso sn
L11 : traverso facile e poi 5b in diedro,
L12 : 5+/6a diedro, che sale verso un grosso tetto giallo,
L13 : 6b placca fessurata sotto al tetto, e poi fessura del tetto verso sn,
L14 : 5+/6a con uscita strapiombante 6b,
L15 : successione di placche, muretti e strapiombini 5/6a.
L16 : 6a+ ultimo tiro che porta poco sotto alla vetta, con qualche passaggio ripido e tecnico, e un'ultimo strapiombino a dx di un diedrino. ristabilimento a pochi metri dalla sosta. Le calate sono visibili sulla destra (cordoni bianchi, chiodi, spit e maillon)

Discesa:
Per la discesa dalla vetta sono possibili due soluzioni:
1. Dodici doppie con una parte situate fuori via (soluzione da noi scartata; la partenza non l’abbiamo cercata e secondo me non è neanche tanto facile da individuare)
2. A piedi seguendo la cresta in direzione nord/ovest (piccole frecce gialle) fino a giungere ad una sosta attrezzata con catena e maillon. Con una doppia da 50mt scendere una placconata e di qui slegati scendere e risalire un colletto in direzione nord. Continuare a scendere fino a raggiungere il sentiero di fondo valle che porta a due laghetti di colore smeraldo. Attenzione se avete lasciato materiale alla base della parete ad un certo punto conviene tagliare altrimenti bisogna risalire lo zoccolo. In questo caso è consigliato pensarci al mattino e lasciare il materiale nei pressi del sentiero.

Commenti personali:
Bellissima via, ad opera di G. Fiaschi.
Attrezzata molto bene, su roccia stupenda, che richiede molta tecnica, nella seconda metà, se pur solo dei passaggi, i tiri sono più fisici. Pochi sono i tiri di roccia dubbiosa, una vera fortuna! L'itinerario sale direttamente verso la cima in una parete molto dritta, sopra un vallone stupendo.

SCHEDA TECNICA
primi salitori: J.M. Cambon nel 2006
quota partenza (m.): circa 1600.
quota vetta (m.): circa 1900
dislivello complessivo (m.): 280
tempo di salita: 5 ore
difficoltà: TD; 6a+ max 5c obb.
esposizione: Nord-Est
località partenza: Ailefroide
punti appoggio: Ailefroide
periodi dell'anno consigliati: Estate
materiale: mezze corde da 60 mt, materiale per allestire le soste di salita
vedi anche: libro “Escalades autour d'Ailefroide”

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Cuneo si passa per il Colle della Maddalena e per il Col del Vars arrivando a Guillestre. Da qui si risale la Valle della Durance fino ad Argentiere la Bessee dove si gira a sinistra e si sale la valle fino ad Ailefroide, passando per Pelvoux e Vallouise. Ad Ailefroide in zona del campeggio noterete la parete tagliata a metà da una grande fessura. Dovete attraversare il fiume sul ponte e dirigervi da quella parte. La via attacca a una quarantina di metri a sinistra della fessura, 5 metri a sinistra della via Snoopy, che ha il nome scritto alla base.

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

ROCCIA
Granito di buona qualità su tutta la via. Qualche passaggio erboso che non da fastidio.

CHIODATURA
Perfetta e mai pericolosa, placchette inox e soste da attrezzare sempre.

DESCRIZIONE
Salita:
L1: salire il facile tettino iniziale e proseguire sul bel muro verticale e sulla successiva placca. Raggiungere la sosta passando ancora dei risalti rocciosi. 5c 45 metri

L2: salire il diedro aggettante iniziale e affrontare il tetto strapiombante successivo obliquando un po' a destra (1 passo duro nel ribaltamento) e raggiungere la sosta su per placche appoggiate. 6a 35 metri

L3: salire su un bel muro lavorato con un bel passo tecnico poi si appoggia facile fino alla sosta. 5c 30 metri

L4: il tiro chiave della via, subito un passo duro iniziale, difficile trovare appoggi per i piedi (la chiodatura è ravvicinata), vi porta ad una placca facile fino ad un muro verticale con fessura sulla destra. Salire prima il muro verticale su tacche e poi prendere la fessura in dulfer fino alla sosta. 6a+ 40 metri

L5: traversare verso sinistra e salire il delicato muro verticale continuo fino in sosta. Passo duro all'inizio del muro, poi non banale. 6a 35 metri

L6: salire obliquando a sinistra, a metà del tiro c'è un leggero traverso verso destra e poi si sale dritto fino alla sosta. 6a 35 metri

L7: tiro di trasferimento, dalla sosta salire il diedro a sinistra su buone prese (roccia bruttina) e ribaltarsi sulla sosta. 3c 30 metri

L8: salire la facile placca appoggiata fino in sosta 4c 25 metri

L9: salire la facile placca appoggiata, che presenta qualche passaggio più tecnico fino in sosta. 5c 25 metri

Discesa: scendere in direzione della via di salita, le soste di calata si trovano vicino. Occhio con le corde da 50 metri che le calate sono sempre piuttosto lunghe (45-48 metri). 6 doppie veloci e siete all'attacco della via. In alternativa c'è il sentiero, ma non avendolo fatto non so dirvi come sia.

Commenti personali: via molto bella e sostenuta nei primi 6 tiri, poi molla. Per renderla più continua si possono fare gli ultimi tre tiri della via Snoopy che si incrocia alla sosta di L6 (5c, 6a+, 6a), per avere 9 tiri continui dal 5c al 6a+.

SCHEDA TECNICA
primi salitori: Sergio Savio e Fabrizio Barbero, 25 giugno 1980. Dedicata a Gianni Comino, caduto alcuni mesi prima sul versante della Brenva del Monte Bianco.
quota partenza (m.): 2750
quota vetta (m.): 3050
dislivello complessivo (m.): 250
tempo di salita: 5-6 ore
difficoltà: TD+; 6b (ED- sulla Guida ai Monti d'Italia)
esposizione: Sud-Ovest
località partenza: Gias delle Mosche, Terme di Valdieri
punti appoggio: Rifugio L. Bozano
periodi dell'anno consigliati: Estate
materiale: friends da 0.3 a 3 (doppie le misure 0.4; 0.5; 0.75 e 1); micro friends 0 e 1 (misure C3 Black Diamond), 1 serie di nut (compresi i micro), martello. Chiodi (soprattutto a lama) facoltativi, molto utile una serie di tricam 0.5-2.5
vedi anche: libro delle vie consultabile al Rifugio Bozano

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Cuneo si risale la Valle Gesso fino alle Terme di Valdieri. Risalire la strada a tratti dissestata che conduce al Gias dell Mosche (1590 m). Posteggiare l'auto e imboccare il sentiero (s sinistra per chi sale la strada) che porta al rifugio Bozano (circa 1 ora e 45 minuti).
Dal rifugio risalire la pietraia in direzione dello zoccolo del Corno (tracce e ometti) fino a raggiungere la cengia che taglia a metà la parete (è possibile salire sulla sinistra orografica per sentiero a tratti esposto o salendo una delle vie sullo zoccolo). L'attacco si trova nella parte alta del canale che conduce all'attacco della via Campia, alcuni metri a destra della via Barone Rampante (attrezzata a spit). Circa 30 minuti dal rifugio se si sale per tracce di sentiero.

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

ROCCIA
Gneiss spesso eccezionale per bellezza e qualità. Prestare attenzione ad alcune lame mobili (L3 e L4). Roccia muschiata nella parte alta della via.

CHIODATURA
Lungo i tiri si trovano 10 chiodi, 1 nut e 1 eccentrico. Soste a fix inox 10 mm da collegare.

DESCRIZIONE
Salita:
L1: salire la placca abbattuta, obliquare verso sinistra e risalire alcune grosse lame fino a raggiungere un terrazzino erboso presso il quale si sosta sotto un tetto (spit difficili da vedere). 4+; 40 metri

L2: dalla sosta traversare a sinistra di qualche metro, poi alcuni in verticale per alcuni metri fino a raggiungere un chiodo poco sicuro. Ribaltare sulla placca a sinistra del piccolo spigolo e seguire la fessura che ascende verso destra (la prima parte della fessura è cieca e non consente di proteggersi). Seguire la fessura fino al suo termine, spostarsi di qualche metro a destra (terrazzino per i piedi) poi risalire la placca compatta e improteggibile fino alla sosta (sul punto più alto di una cengia ascendente verso destra). 6A+, 35 metri

L3: superare lo spigolo a destra della sosta e risalire il diedrino fino al termine (lame instabili!!). Poi proseguire lungo il filo dello sperone fino in sosta (poco proteggibile, 1 chiodo lungo tutto il tiro). 6A; 45 metri

L4: dalla sosta alzarsi verticalmente e superare dei piccoli strapiombi (prese buone da cercare, 1 chiodo di protezione). Raggiunta la vena di quarzo, seguirla ascendendo verso sinistra fino a raggiungere la sosta. 5C; 30 metri

L5: attraversare a sinistra lungo la vena di quarzo, doppiare lo spigolo (chiodo con cordone) e proseguire in vago diedrino verticalmente (trascurare il secondo chiodo che si vede a sinistra in prossimità della sosta di Esprit Libre). Raggiungere una lama rovescia che si segue verso destra (nut incastrato). Ribaltare sulla lama e traversare verso sinistra in direzione del tettino (2 chiodi, uno sopra e l'altro sotto il tetto). Superare lo strapiombo (passaggio a sinistra dei chiodi), poi obliquare a destra (nut) facendo attenzione ad alcuni massi instabili. Risalire un piccolo sperone e poi la placca fino alla sosta sotto grandi strapiombi. 6B, 40 metri

L6: dalla sosta traversare a destra oltre lo spigolo per 7-8 metri (trascurare i 2 chiodi sopra la sosta) e poi innalzarsi verticalmente. Continuare a traversare a destra sotto il tetto e al termine di questo, proseguire in verticale su terreno più facile. Allestire una sosta sotto un grande strapiombo rossastro. 5+ con singolo più impegnativo all'inizio; 50 metri

L7: alzarsi di qualche metro sulla sosta, obliquare a destra e attraversare sotto un grande tetto. Dall'uscita proseguire in verticale su facili rocce fino a raggiungere la cresta terminale. 4+; 20 metri. Sosta su spuntone

NB: la nostra relazione differisce dalle altre in quanto a noi è stato impossibile uscire con un solo tiro da S6. Ad ogni modo dopo il traverso di L6 il percorso non è obbligato e soprattutto è assolutamente non evidente.

Discesa: scendere sulla cresta sommitale fino a reperire gli ancoraggi di calata della via Campia o quelli più recenti posti 7-8 metri più a monte (corda fissa per scendere di qualche metro e raggiungere la prima calata). 4 doppie pressoché verticali e a basso rischio di incastrare le corde permettono di raggiungere l'attacco della via.

Commenti personali: via molto bella e a torto poco ripetuta. Richiede costante ricerca dell'itinerario e offre ai ripetitori lunghi tratti scarsamente improteggibili. L'arrampicata è elegante, atletica e molto sostenuta.
Sembra sia stata aperta in “risposta” a Patrick Berhault che tracciò nel 1978 Benzai, allora l'itinerario più difficile del Corno. Questa via deve il suo nome al lungo volo di cui fu protagonista Barbero durante l'apertura, conclusosi senza conseguenze.

Autore: Lupus

SCHEDA TECNICA
primi salitori: G.C. Grassi, A. Siri e F. Scott nel giugno 1986
quota partenza (m.):
quota vetta (m.):
dislivello complessivo (m.): 150 metri
tempo di salita:
difficoltà: ED-; 6b+ max
esposizione: Ovest
località partenza: Forno Alpi Graie
punti appoggio:
periodi dell'anno consigliati: dalla fine di primavera all'inizio dell'autunnp
materiale: 2 serie di friend fino al 3; un numero 4 BD, una serie di nuts. Se lo si possiede il mumero 5 BD può essere utile nel quarto tiro. Moschettoni e fettucce per collegare le soste.
vedi anche: Sogno di Sea di G.C. Grassi

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Provenendo da Torino risalire tutta la Val Grande fino all’abitato di Forno Alpi Graie dove si parcheggia la macchina. Seguire le indicazioni per il Vallone di Sea e proseguire per un largo
sentiero. Guadare facilmente il torrente (cartello per lo Specchio di Iside) e raggiungere la costruzione in cemento dell'acquedotto. Da questa risalire la ripida pietraia (ometti) in direzione della parete ma, poco prima di raggiungerla, deviare a sinistra su una traccia poco evidente che, passando tra gli arbusti, taglia il pendio. L'attacco si trova alla base di un'evidente diedro ad arco, sulla verticale di una nicchia (circa 1 ora dall'auto).

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ROCCIA
Gneiss granitoide; di qualità non eccezionale sul secondo tiro

CHIODATURA
Soste a spit, qualche chiodo lungo i tiri (non sempre affidabili), un bong sull'ultimo tiro

DESCRIZIONE
Salita:
L1: diedro ad arco aperto verso destra. Passo di incastro non banale da impostare. Proseguire fino alla nicchia dove si sosta (2 spit da collegare). 6A+ sostenuto; 30 metri
L2: dalla nicchia attraversare a sinistra sulla placca (sprotetto). Poi risalire per nette lame fino ad una placca fessurata. Infine in diagonale verso destra raggiungere la sosta sulla pianta (cordoni). 5; 20 metri
L3: attraversare a destra su placca appoggiata (sprotetto) poi risalire la grossa fessura. Al termine di questa spostarsi a sinistra in un vago diedrino e uscire in sosta (2 spit); 4+; 25 metri

Attraversare la cengia senza percorso obbligato, obliquando verso sinistra fino a portarsi alla base dell'imponente diedro che caratterizza la seconda parte della via.

L4: risalire in opposizione la netta lama (5 BD utile) e ribaltarsi sul terrazzino sovrastante. Seguire il lamone rovescio e poi, sfruttando una buona lista per i piedi, spostarsi nel diedro articolato a destra. Scalare il diedro nella sua interezza (attenzione alcuni blocchi instabili) e uscire su un terrazzino a destra dove si sosta (2 spit). 6A+; 30 metri (eventualmente allestire sosta su blocchetti all'inizio del diedro per ridurre il tiraggio delle corde)
L5: dalla sosta traversare verso sinistra fino a raggiungere la fessura di fondo del diedro e scalarla in opposizione. Ribaltare a sinistra dove la fessura diventa off-width (incastro fisico con la spalla) e proseguire sulla fessura sovrastante fino alla base del tetto. Alzarsi in opposizione sotto il tetto e uscire verso destra fino a ribaltare sul terrazzino sommitale. 6B +; 30 metri

Discesa: dalla sommità calarsi alla base di L4 (possibile una calata singola da 60 metri ma sconsigliabile a causa del rischio di incastrare le corde durante il recupero. Raggiunta la cengia, senza percorso obbligato spostarsi verso destra (faccia alla parete) e scendere tra arbusti e risalti rocciosi fino a reperire la traccia che dall'acquedotto di Sea sale allo Specchio di Iside. Quindi deviare a destra (faccia a valle) per tornare agli zaini seguendo il percorso fatto in salita.

Commenti personali: bella via, molto fisica. Richiede una buona padronanza delle tecniche di opposizione. L'itinerario è praticamente sprotetto ma abbonda di ottime fessure. Anche d'estate la parete va al sole molto tardi (nel pomeriggio) e pertanto si scala bene anche nei mesi più caldi.
Una curiosità: il Diedro di Gollum era anche conosciuto con il nome di Diedro delle doppie per la provvidenziale presenza di alcune piante che permisero ai primi salitori dello Specchio di scendere in doppia dalla sommità evitando un lungo percorso su ripidi pendii ricoperti da arbusti.

SCHEDA TECNICA
primi salitori: Sergio Savio in solitaria, 1980
quota partenza (m.):
quota vetta (m.):
dislivello complessivo (m.): 185 m
tempo di salita: 4 ore
difficoltà: TD+; VII
esposizione: Est
località partenza: Chiappera
punti appoggio: La Tavernetta di Diego, B.ta Saretto
periodi dell'anno consigliati: dalla tarda primavera ai primi giorni d'autunno
materiale: martello per ribattere i chiodi, friends fino al numero 4 (doppie le misure 0.5-0.75-1), 1 serie di nut
vedi anche: il gruppo Castello-Provenzale di G.Massari

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire la Valle Maira fino a Chiappera, frazione di Acceglio. Al bivio per il campeggio Campo Base mantenere la destra e proseguire sulla carrozzabile (prima asfaltata poi sterrata) che porta alle Grange Collet. Posteggiare l'auto in uno spiazzo sulla destra e imboccare il sentiero che, costeggiando il versante est del gruppo Castello-Provenzale, conduce al colle del Greguri. La via si trova sul settore destro (per chi osserva la parete) e attacca su di un'evidente lama staccata pochi metri più in basso del diedro ad arco che segna l'attacco della via Superfigari.
In alternativa raggiungere le Grange Collet con l'automobile e da qui il colle Greguri a piedi; quindi scendere a piedi costeggiando la parete fino all'attacco.

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

DESCRIZIONE
Salita:
L1: salire la lama staccata obliquando a sinistra poi verticalmente in un vago diedrino (1 chiodo) infine traversare a sinistra alla sosta (2 chiodi rinforzabili con friend medio). V-; 35 metri
L2: partenza impegnativa (chiodi), superare un piccolo strapiombo poi dritti alla sosta (2 chiodi e un nut incastrato). VII; 35 metri
L3: seguire una bella fessura, superare un strapiombetto sulla sinistra (nut) poi di nuovo nella larga fessura . Superare il nuovo strapiombo obliquando a destra. Continuare su un bel muro verticale e raggiungere una fessura sulla destra (che poi diventa diedro). Sosta su 2 chiodi. VI-; 50 metri
L4: proseguire lungo il diedro e, al termine di questo, continuare lungo la fessura sino in sosta (2 chiodi). IV+; 30 metri
L5: alzarsi sulla sosta verticalmente, poi obliquare a sinistra (chiodo) e di nuovo verticalmente fino alla base dello strapiombo terminale che si supera a sinistra (delicato). Quindi seguire il diedro sulla destra fino alla sosta su un comodo terrazzino. (2 chiodi ma solo 1 è buono; rinforzare con nut/friend piccoli). VI-; 30 metri
L6: seguire un vago diedrino qualche metro a destra della sosta fino alla cresta sommitale. Sosta su spuntone. Facile, 20 metri

Discesa: reperire i cordoni di calata a sinistra dell'uscita della via. Con una prima doppia da 30 metri calarsi sul versante Ovest alla cengia sottostante. Con cautela disarrampicare e risalire per cenge alla forcella Provenzale. Da qui 3 doppie (attrezzate con catene e maillon nel Camino Est) permettono di tornare alla base della parete: 30 metri, 30 metri, 60 metri.

Commenti personali:
Splendida via, estetica e logica. Aperta dal grande Savio in solitaria con un singolo passo di artificiale utilizzando solo 6 chiodi e 8 nut. Lo stesso Savio compì poi la prima libera della via. Un vero gioiello del gruppo Castello-Provenzale.
Una curiosità: il record di velocità su questa via appartiene al grande Giovannino Massari (il Manolo del Nord-Ovest) che la percorse in free-solo in soli 30 minuti.

autore: Lupus

SCHEDA TECNICA
primi salitori: G. Beuchod e C. Bernardi (1981)
quota partenza (m.):
quota vetta (m.):
dislivello complessivo (m.): 140 metri
tempo di salita:
difficoltà: 6c max, 6a obb
esposizione: nord
località partenza: Noasca (TO)
punti appoggio: bar ristorante Gran Paradiso, Noasca
periodi dell'anno consigliati: tarda primavera, estate
materiale: 2 serie di friend fino al numero 3 BD, 1 serie di nut di misure piccole, 1 friend 4 BD. Utili micronut e/o microfriend. Può essere utile il numero 5 per il terzo tiro.
vedi anche: Rock Paradise di M. Oviglia, ed. Versante Sud

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Rivarolo Canavese imboccare la strada che sale nella Valle dell'orco in direzione di Ceresole Reale. Giunti a Noasca, dalla piazzetta davanti al bar attraversare il ponte sull'Orco. Lasciare l'auto in una piazzola poco oltre il ponte. A piedi risalire la strada e imboccare il sentiero (bolli rossi) che parte dall'area attrezzata per i bambini. Dopo circa 10 minuti si incontra un masso con grosse indicazioni di vernice rossa. Abbandonare il sentiero principale che sale a sinistra e proseguire per traccie diritti. Dopo poco si incontrano a sinistra i ruderi di una casa. Aggirare la parete e senza percorso obbligato raggiungerne la base oltre l'attacco della Fessura degli Schiavi della Pietra.
Risalire la parete fino a reperire l'attacco di J'arrive (spit in placca sopra a un diedro delimitato da un piccolo tetto). Salire per traccia ancora di 15-20 metri aggirando un costone. L'attacco della via è in un diedro fessurato con piccolo strapiombo iniziale. (40-60 minuti dall'auto)

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

ROCCIA
Granito. Attenzione che qualcosa muove sul quarto e quinto tiro

CHIODATURA
1 chiodo nel primo tiro, 1 chiodo e 1 nut nel secondo tiro, 2 nut nel quarto e 1 chiodo nel quinto. Soste a fix Raumer predisposte per la calata

DESCRIZIONE
Salita:
L1: diedro fessurato con ostico passo di ingresso in strapiombo. 5+; 30m
L2: tetto fessurato da superare in opposizione, in seguito fessura prima strapiombante poi appoggiata. Sosta a chiodi a destra su terrazzino erboso. 6C; 20m (conviene sostare qui per poter recuperare più agevolmente il secondo sotto al tetto)
L3: fessura off-width. Al termine si può salire una facile rampa erbosa a sinistra che conduce sul pulpito di sosta (vicino ad una pianta) oppure direttamente la bella fessura che sbuca sullo stesso pulpito. 5+: 20m (utile un friend numero 5 per il primo tratto)
L4: salire il diedro fessurato a sinistra della sosta (2 nut) e uscire in cima ad una enorme lastra staccata. Ritornare in parete seguendo prima una fessura di dita, poi un diedro fessurato che conduce al terrazzino sul quale si sosta. 6A, 25m
L5: salire le fessure sopra la sosta fino a sotto lo strapiombo. Spostarsi a sinistra di qualche metro (chiodo) e salire il diedro inclinato (attenzione ad un tratto poco proteggibile). Attaccare la evidente fessura strapiombante (ricca di quarzo) e con incastri di pulpito uscire sul terrazzo di sosta. 6B; 25m
L6: seguire la rampa inclinata verso destra e per facili risalti raggiungere la sommità della parete. 3; 20m

Discesa: 3 doppie (molto aeree) sulla via

Commenti personali: bella via, per gli amanti delle fessure. Alcuni tiri sono davvero entusiasmanti; non a caso è considerata un gioiello della parete. Abbiamo riportato i gradi della guida di Oviglia anche se alcuni tiri ci sono apparsi più duri. In ombra fino al pomeriggio, ideale per l'estate.

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SCHEDA TECNICA
Primi salitori: M. Bernini e compagni vari tra cui: M. Pavone, G. Riccardino, L. Righini, E. Toffanello E. Battaglino, Katrin, P. Rabbia, M. Raymondi nell’estati 2008/2009 e terminata con M. Piras il 28/06/2010
Esposizione: Sud
Sviluppo: circa 400 metri
Difficoltà: 6c max; 6b Obbl.; S2+/III
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno.
Attrezzatura: Corde da 60m indispensabili. 13 rinvii, nuts e friends non indispensabili.
Punti d’appoggio: Rif. Dalmazzi
Altre info:

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
L’tinerario segue fedelmente i vari pilastri che scendono dalla cresta Sud della Prima Punta dei Monts Rouges. Ed è possibile attaccare senza passare dal rif. Dalmazzi, qualora questo fosse chiuso, in circa 2 ore dal parcheggio al fondo della Val Ferret.

Sugli ultimi tiri permangono in pochi metri un po’ di licheni...

Per L’attacco 2 soluzioni:

1-da dove il sentiero per il rifugio svolta e traversa a SX, finite le corde fisse del canalone, portarsi in alto verso le evidenti placche sotto lo sperone che sorregge il rifugio stesso, 20m e 2’ dal sentiero. Fix visibili e sosta 0 di partenza. Seguire i primi 2 tiri di “...Camia” e portarsi alla sosta a Dx a circa metà del 2° tiro, da qui traversare il canalone aggirando l’evidente spigolo sotto le belle placche sospese. Spit di partenza con cordino giallo.

2-Portarsi sul retro del rifugio e salire 20m verso il bordo della placca a reperire una ancoraggio per doppia, calarsi attraversando tutte le placche, una volta recuperate le corde tutto come sopra! Volendo si può lasciare una fissa (possibile chiederla al gestore) sino al canale da traversare, al ritorno si risale il canale di pietre ed erba autoassicurandosi con un autobloccante

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it.

DESCRIZIONE
Attacco cordone rosa

L1) corto muretto, diedro e ribaltarsi sula placca per seguirla sino alla S1, 30m, 6a.

L2) placca sin sotto un muretto sospeso, traversare a DX, corto diedro e sosta, 35m, 6a+.

L3) facile muro e ristabilimento finale, 25m, 5c.

L4) per muretti intervallati da erba sino all’evidente pratone, 50m, 5a.

Superare il “pascolo” e portarsi alla base di uno spettacolare muro verticale.

L5) superare il muro prima per fessura poi su knobs, 55m, 6b+.

L6) dopo aver superato pochi metri facili risostare sotto una bella placconata sormontata da un enorme tetto.Superare la placca per fessurine alla fine delle quali traversare decisamente a Dx, delicato, portarsi sotto al tetto e segure la fessura di fondo sino alla S6, 40m, 6c.

L7) aggirare lo spigolo e con andamento a semi cerchio portarsi sulla placca di fronte alla S6, 20m, 6a.

L8) per strapiombi e fessura entrare nel diedrone d’uscita, superarlo a SX e sostare, 30m 6a+.

Traversare la corta cengia, placchetta di direzione, sino ad un a placchetta con cordino, 10m.

L9) bella placca e difficile ribaltamento sopra un marcato tetto, per placche e muretti alla S9, 60m, 6b.

DISCESA
Dalla normale

NOTE
Dalla partenza del 9° tiro scendere a piedi alla doppia sucessiva.
Saltare la S6 per calarsi in traverso direttamente alla S5. arrivati in fondo tornare alla sosta a metà del 2° tiro di “...Camia” e da qui con due doppie si arriva al sentiero. Oppure risalire 2 tiri sino alla sosta di calata posta a Sx di S3 di “..Camia” e da qui calarsi in obliquo sin sulla terazza del rifugio.

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SCHEDA TECNICA
primi salitori: Andrea Giorda e climber ignoto le lunghezze al di sopra della cengia negli anni Settanta. Andrea Giorda, Stefano Therisod e Antonio Lovato nel luglio a agosto 2009 per i tre tiri iniziali
difficoltà: 6 c+ max
esposizione: sud-ovest
località partenza: Gera, frazione di Noasca
punti appoggio:
periodi dell'anno consigliati: primavera, autunno
materiale: serie di nut, serie di friends fino al 3 doppia almeno nelle misure medio-piccole. Possono essere utili micro-nut e micro-friend e anche il 4 non guasta...
vedi anche: Valle dell'Orco, vie classiche e moderne di Maurizio Oviglia (disponibile da settembre 2010)

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Rivarolo Canavese imboccare la strada che sale nella Valle dell'orco in direzione di Ceresole Reale. Poco prima di Noasca si incontra la frazione Gera: superare una breve galleria e dopo poche centinaia di metri parcheggiare l'auto su una piazzola nei pressi di una piccola chiesa. A piedi tornare indietro di circa 150 metri, costeggiando il muro di cinta di un'abitazione. Risalire per tracce e ometti la boscaglia fino a giungere alla base della parete che si costeggia verso sinistra (faccia a monte). La via attacca su di un muro fessurato (spit visibili). Nome alla base (20 minuti dall'auto).

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

ROCCIA
Granito

CHIODATURA
Spit nei primi 3 tiri poi solo 2-3 spit per tiro nella parte più alta della via. Soste a spit con cordoni e maillon. La sosta 3 è stata rimossa e pertanto va attrezzata (in alternativa portare 2 bulloni e 2 placchette perché non sono stati rimossi i tasselli).

DESCRIZIONE
Salita:
L1: muro fessurato poi placca. 6A+

L2: facile placca appoggiata 5+. Dalla sosta attraversare la cengia per alcuni metri e reperire uno spit con cordone viola. Da lì attaccare L3.

L3: ostico bombè, poi placca e risalti. Sosta nei pressi di un albero secco da attrezzare. 6B+

L4: fessura ascendente verso destra. Sosta attrezzata a destra su un pulpito ma un po' fuori via. In alternativa proseguire nel diedro e sostare su friends alla base della parte più difficile. 5C

L5: diedro liscio. Arrivati a uno spit traversare verso sinistra e sostare alla base del diedro atomico. 6B

L6: diedro atomico. Lunghezza spettacolare. In alto, dove la fessura si allarga la scalata è più intuitiva, con incastri di pugno e mano. 6C+


Discesa: dalla sommità una doppia da quasi 60 metri permette di raggiungere una sosta attrezzata con spit e cordone viola nei pressi di un albero a sinistra del diedro.
Una seconda doppia permette di raggiungere la S2 della via. Da lì un'ulteriore calata lungo la placca di L2 permette di raggiungere un canale che costeggia il fianco della parete. A piedi in 5 minuti si torna agli zaini.

Commenti personali: bella via, di difficoltà elevata sia per il tipo di scalata che per l'impegno richiesto nel proteggere alcuni tratti. Il diedro finale è qualcosa di stupendo, degno di una grande big-wall californiana.

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SCHEDA TECNICA
primi salitori: M. Kosterlitz, G.P. Motti, U. Manera, G. Morello, R. Bianco 31 marzo 1973
quota partenza (m.):
quota vetta (m.):
Sviluppo (m.): 170 m
tempo di salita: 3-4 ore
difficoltà: D+ (5c max)
esposizione: sud
località partenza: Noasca
punti appoggio:
periodi dell'anno consigliati: mezze stagioni
materiale: una serie di friends dallo 0,3 al 1 raddoppiando le misure più piccole e una serie di nut; il n.3 è utile per proteggere la parte finale di L2
vedi anche: Rock Paradise di M. Oviglia

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire tutta la Valle dell'Orco fino al paese di Noasca, dove si parcheggia la macchina.
Seguire il sentiero che va verso la cascata passando vicino alla chiesa, tenere sempre la destra e in 30 minuti si giunge sotto la Torre di Aimonin.
L'attacco è situato nel margine sinistro della struttura.

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it http://www.cuneoclim...

ROCCIA
Granito

CHIODATURA
Soste a spit, via interamente da proteggere; 4 chiodi di progressione.

DESCRIZIONE
Salita:
L1: prestare attenzione ai primi metri e salire per gradoni facili fino ad una cengia che si attraversa verso destra (sosta intermedia della via Oui on dance le roc); vincere la faccia destra del diedro e sostare su piccolo terrazzino (4c)
L2: compiere una lunga attraversata verso destra fino ad un blocco che si sale sostando poi su una cengia (4c)
L3: salire una bella lastra in opposizione e al suo termine attraversare un paio di metri a destra su cornice; per placche più facili si sosta su cengia alla base del bellissimo diedro (5b)
L4: spostarsi verso destra fino alla base del diedro che si sale con bellissima arrampicata tecnica: i primi movimenti sono facili, poi la fessura si interrompe (chiodo) e infine un buon riposo permette di proteggersi bene per affrontare gli ultimi metri con traverso a sinistra per arrivare in sosta (5c)
L5: salire sopra la sosta la placca fessurata fino alla base di un diedro leggermente strapiombante, ma ricco di fessurazioni; una volta che si è ristabiliti per gradoni si arriva alla sosta a spit situata sotto un albero (5b)
L6: salire dritti in direzione di una bella fessura netta che permette di vincere prima un breve muretto, poi una placca appoggiata; una sezione più facile permette di uscire su cengia erbosa (5a)


Discesa: dal termine della via seguire le tracce di passaggio a destra della sosta, poi verso sinistra fino ad arrivare sul pianoro della Torre, dove parte la linea di doppie (attrezzatura Raumer).
Con 3 doppie sul filo sinistro della Torre si arriva dagli zaini.

Commenti personali: bellissima via, una vera classica della Valle dell'Orco.
Ideale per un primo approccio alle vie da proteggere della valle, perché dal momento che roccia è ricca di fessurazioni, la via è sempre ben proteggibile disponendo del materiale adeguato.
Infatti questa via è stata salita dalla prima cordata (Kosterlitz-Motti) usando esclusivamente i primi rudimentali nut, giocando un bello scherzo alla cordata di amici che li seguiva del tutto ignari del metodo di protezione usato dagli altri.

SCHEDA TECNICA
primi salitori: Sergio Savio in solitaria; ottobre 1980
quota partenza (m.):
quota vetta (m.):
dislivello complessivo (m.):
tempo di salita:
difficoltà: TD+; VII+ secondo la guida di Giovanni Massari
ED; VIII- secondo la guida “Monti di Italia” del CAI
esposizione: NORD-EST
località partenza: Chiappera
punti appoggio: La Tavernetta di Diego, Saretto
periodi dell'anno consigliati: dalla tarda primavera ad inizio autunno
materiale: serie di friend fino al numero 1, meglio se doppia; una serie di nut; eventualmente prevedere exentrics dal 4 al 7 e tricam 0.5-2.5; noi non abbiamo utilizzato martello o chiodi.
vedi anche:

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire la Valle Maira fino a Chiappera, frazione di Acceglio. Al bivio per il campeggio Campo Base mantenere la destra e proseguire sulla carrozzabile (prima asfaltata poi sterrata) che porta alle Grange Collet. Posteggiare l'auto in uno spiazzo sulla destra e imboccare il sentiero che, costeggiando il versante est del gruppo Castello-Provenzale, conduce al colle del Greguri. Poco sotto al colle avvicinarsi alla parete e attaccare la via del Camino Est, circa 20-25 metri a sinistra dello Spigolo Maria Grazia. Circa 1 ora dall'auto.
In alternativa raggiungere le Grange Collet con l'automobile e da qui il colle Greguri a piedi. Dal colle scendere fino allo Spigolo Maria Grazia e quindi all'attacco. 40 minuti dall'auto.

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

DESCRIZIONE
Attaccare la Via del Camino Est (Gervasutti e Bonacossa con il Re del Belgio,1936).

Salita:
L1: ascendere verso sinistra cercando il percorso più logico. Non raggiungere la sosta a spit alla base del camino vero e proprio ma per cenge andare alla base dello sperone rossastro dove si sosta. Sosta da attrezzare; 45 metri

L2: salire l'evidente sperone che fa da sponda destra orografica al Camino Est. Quando questo strapiomba spostarsi di poco a destra e sostare su di un piccolo terrazzino (2 chiodi poco sicuri, meglio allestire la sosta su blocchetti). V-; 30 metri

L3: salire per le evidenti fessure strapiombanti e parallele che partono dalla sosta. Proseguire per un muro verticale e poi traversare di alcuni metri a sinistra per scalare la grande fessura rossastra. Al termine di questa continuare fino ad uscire sul filo di cresta con difficoltà via via minori. Sosta a spit in comune con la via moderna Strafigari. V poi VII+ o VIII- e infine di nuovo V. 40 metri

L4: pochi e facili metri sul filo di cresta conducono alla punta Figari dove si trova il cordone di calata.

Discesa: dalla punta Figari raggiungere con una calata da 25 metri la Forcella Provenzale. Da qui è possibile proseguire con una via sulla Sud della Torre o sullo spigolo Castiglioni ed arrivare in vetta alla Torre Provenzale.
Oppure calarsi fino alla base del Camino Est (soste a spit e catene) con 2 doppie da 25 (minor rischio di incastro). Da qui una calata da 60 metri consente di raggiungere gli zaini

Commenti personali: via breve ma molto impegnativa. Da ripetere dopo periodi con poche piogge e in giornate secche per non trovare umidità nella fessura del terzo tiro. Per gli amanti della scalata assolutamente clean. Impressionante vedere con i propri occhi ciò che Savio ha realizzato in solitaria.

Immagine allegata: In rosso l'itinerario di salita. In giallo la sosta di calata per raggiungere la Forcella Provenzale. In blu la sosta a spit alla base del camino est

Autore: Lorenz

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SCHEDA TECNICA
primi salitori: Ravaioni, Cavalieri, Vaccari il 24 giugno 1963
quota partenza (m.):
quota vetta (m.): 2468
dislivello complessivo (m.):
tempo di salita:
difficoltà: TD; VI+
esposizione: Sud
località partenza: Chiappera
punti appoggio:
periodi dell'anno consigliati: dalla primavera all'autunno, compatibilmente con l'innevamento
materiale: 2 mezze corde, martello, friends fino al 4 BD(eventualmente doppiare il 2 e il 3), una serie di nut. Può essere utile anche una piccola scelta di tricam (0.5-2.5); eventualmente qualche chiodo da roccia
vedi anche: Il gruppo Castello-Provenzale di G.Massari

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire la Valle Maira fino a Chiappera, frazione di Acceglio. Al bivio per il campeggio Campo Base mantenere la destra e proseguire sulla carrozzabile (prima asfaltata poi sterrata) che porta alle Grange Collet. Posteggiare l'auto in uno spiazzo sulla destra e imboccare il sentiero che, costeggiando il versante est del gruppo Castello-Provenzale, conduce al colle del Greguri. Poco sotto al colle avvicinarsi alla parete e attaccare la via del Camino Est, circa 20-25 metri a sinistra dello Spigolo Maria Grazia. Circa 1 ora dall'auto.
In alternativa raggiungere le Grange Collet con l'automobile e da qui il colle Greguri a piedi. Dal colle scendere fino allo Spigolo Maria Grazia e quindi all'attacco. 40 minuti dall'auto.

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

DESCRIZIONE
Attaccare la Via del Camino Est (Gervasutti e Bonacossa con il Re del Belgio,1936) e raggiungere la Forcella Provenzale che separa la Torre Castello dalla Punta Figari
L1: ascendere verso sinistra cercando il percorso più logico. Sosta a spit alla base del camino vero e proprio. 45 metri
L2: salire il camino fino all'uscita in cresta. Attenzione ad alcuni blocchi instabili. Sosta su spuntone. 40 metri

Per cenge e roccette abbassarsi di 7-8 metri sul versante Sud (qualche ometto). Traversare a sinsitra (faccia alla parete) fino a raggiungere il camino si attacco, sotto un grosso tetto. Spuntone con cordone blu alla partenza, a sinistra visibile uno spit della via Ghost-Buster. Prestare attenzione ad alcuni passi esposti.
Da qui parte la via dei Genovesi

L1: entrare nel camino e risalirlo con incastri e opposizioni. Sosta in uscita a sinistra su 3 chiodi. IV+; 35 metri
L2: raggiungere l'enorme tetto e traversare fino ad uscire sulla destra (fessura). Ancora a destra fino alla sosta su 3 chiodi, molto aerea. VI+; 15 metri
L3: alzarsi nel diedro sopra la sosta, scalarlo fino al suo termine. Attraversare qualche metro a sinistra poi uscire su una cengia. Sosta da rinforzare su chiodi e cordone. V-; 35 metri
L4: alzarsi sulla sosta di qualche metro. Prendere il grosso diedro fessurato che è a sinistra (vecchi cunei con cordone). Scalarlo fino al suo termine. All'uscita traversare a sinistra su una enorme lama fino a giungere alla sosta a spit comune con Ghost Buster. V+; 35 metri

Le restanti due lunghezze sono in comune con la via Fornelli.

L5: salire lievemente a sinistra della sosta seguendo alcuni chiodi. Sempre in verticale fino a raggiungere una nicchia con alcuni chiodi e un nut incastrato dove si sosta. IV; 40 metri
L6: ascendere verso sinistra fino a raggiungere il filo di spigolo grazie al quale si esce in vetta alla Torre Castello. Sosta a spit e catena. IV; 35 metri

Discesa: attraversare il pianoro sommitale fino alla croce di vetta. Con una doppia da 30 metri calarsi lungo la placca Gedda e raggiungere l'intaglio tra Rocca e Torre Castello. Disarrampicare fino alla penultima sosta della via Balzola (II); da questa scendere in doppia (60 metri; 35 metri; 35 metri; 50 metri).

Commenti personali: bellissima via, verticale ed esposta; a volte non facile da individuare. La roccia è generalmente buona, ma non è sempre facile proteggersi. I pochi chiodi sulla via vanno controllati accuratamente e ribattuti. Spesso le soste sono da rinforzare.

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SCHEDA TECNICA
primi salitori: L.Cerruti-A.Gogna - 10 giugno 1973
quota partenza (m.): 1700
quota vetta (m.):
dislivello complessivo (m.):
tempo di salita:
difficoltà: TD; 6a max
esposizione: SUD-EST
località partenza: S. Giacomo di Piantonetto
punti appoggio:
periodi dell'anno consigliati: primavera, autunno
materiale: 2 mezze corde da 60, una serie di friends fino al 3 (ma può essere utile anche il 4); nuts piccoli
vedi anche: Rock Paradise di M. Oviglia

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Rivarolo Canavese imboccare la strada che sale nella Valle dell'orco in direzione di Ceresole Reale. Oltrepassare l'abitato di Locana e giunti a Rosone svoltare a destra sulla stretta strada che sale nel vallone di Piantonetto (indicazioni per diga del Teleccio o rifugio Pontese). Dopo aver attraversato San Giacomo proseguire fino a quando non si incontra una strada sulla sinistra che in breve conduce alla vecchia stazione della teleferica dove si lascia l'auto.
Salire sulla destra della costruzione a per tracce imboccare il ripido sentieor che conduce ad una pietraia. Risalirla fino a reperire una traccia sulla destra che permette di evitare il famoso passaggio del masso incastrato. Risalire il ripido bosco (alcuni tratti esposti) fino a giungere sotto la parete dello Scoglio di Mroz. 50 minuti dall'auto.
L'attacco della via è in un diedro camino sormontato da un albero, a destra della via L'Importante é esagerare (fessura con qualche spit).

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ROCCIA
Granito

CHIODATURA
Soste a spit con catena, predisposte per la calata. Qualche chiodo lungo i tiri.

DESCRIZIONE
Salita:
L1: diedro-camino ben fessurato (chiodo alla base) fino alla cengia soprastante. 5a, 25 metri
L2: salire la grande lama sopra la sosta, poi spostarsi a destra seguendo una fessura più esile (chiodo) e continuare in un evidente diedro. Sosta comoda in una nicchia a sinistra del camino della Torre Staccata. 5+, 30 metri
L3: salire nel camino fino a raggiungere una cengia sovrastante. Sosta alla base di un diedro strapiombante. 4, 25 metri
L4: salire il diedro fino ad uscire su una bella fessura che conduce alla sosta su terrazzo. 6a, 30 metri
L5: entrare nel camino a sinistra, risalirlo, uscire sulla destra e da qui dritti in sosta su terrazzo. 5+, 30 metri
L6: dalla sosta spostarsi a destra oltre lo spigolo (expo) ed entrare in un diedro fessurato. Risalirlo, poi a sinistra in un vago diedro inclinato che permette di uscire su cengia. 4, 30 metri

Discesa: 3 doppie da 60 metri sulla via

Commenti personali: arrampicata varia e divertente. Molto facile da proteggere anche per chi è alle prime armi con questo tipo di vie.

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SCHEDA TECNICA
Altitudine: circa 900 mt. slm
N° Settori: 1
N° Vie: 14
Difficoltà: 6a+ ÷ 8a o sup. (due tiri ancora da liberare)
Lunghezza: 20 ÷ 35 mt.
N° Rinvii: 10 ÷ 14
Tipo Soste: Catena + Moschettone
Periodo di arrampicata: Tutto l’anno, ombra al mattino,sole al pomeriggio
Esposizione: Sud/Ovest
Pro: bella falesia con arrampicata varia,immersa in un bel boschetto,tranquillissima. Strepitosi tiri di resistenza su ottimo calcare.
Contro: caldo al pomeriggio nella stagione estiva
Altre info: Guida Andonno e Cuneese


CARATTERISTICHE DELLA FALESIA
La falesia dell'Altare di Demonte non è molto conosciuta, anche perchè non è mai stata pubblicizzata più di tanto. Pur avendo solo una quindicina di tiri ci si diverte molto perchè la roccia è stupenda e l'arrampicata non è mai banale. I tiri sono molto lunghi e occorre parecchia resistenza e spesso capita di passare da un inizio di forza pura a un finale tecnico su tacche. Il sole arriva verso mezzogiorno nella parte destra e mezz'oretta dopo in quella sinistra e la falesia rimane all'ombra per tutta la mattina. I tiri sono tutti belli lunghi e per i tiri più duri è essenziale avere una corda di almeno 70 metri. La parte destra della falesia presenta i tiri più facili su muri verticale o leggermente appoggiati; nella parte sinistra la musica cambia con uno strapiombo costante sui 20°-30° continui fino alle soste.

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da demonte si seguono le indicazioni per Perosa-Cornaletto (dalla via centrale si svolta a destra in via parrocchia e si scende fino ad imboccare via perosa-cornaletto che successivamente diventa via colle dell'ortica oppure si prende la via che costeggia il campo da calcio fino ad incrociare quella per perosa-cornaletto). Al bivio perosa cornaletto continuare per perosa. Proseguire oltre perosa fino ad arrivare all'ultima borgata abitata. Si passa di fronte alle case dove c'è un ottima fontana, si continua dietro queste case su strada che alterna asfalto a sterrato fino al primo tornante a sx. in corrispondenza del tornante c'è una baita e un piccolo posteggio (per chi non vuol rischiare di rovinare la macchina è meglio sostare qui). Ignorata la strada principale si continua dritto in leggera discesa, piccolo guado (occhio al fango per chi prosegue in auto) e ancora in piano fino ad una successiva baita con comodo posteggio.
Dietro la baita a sx parte l'evidente sentiero che sale alla falesia. (il sentiero è in parte molto ripido per cui conviene avere scarpe adeguate).
Calcolare 5-10 minuti da un posteggio all'altro e 20 minuti dal secondo alla falesia.

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

TIPO DI ROCCIA
Calcare stratosferico dove potete trovare di tutto, dalle canne alle microtacche.

CHIODATURA
Spit inox e soste con catene e moschettone per la calata ad opera di Tato Gogna e Lorenzo Fiandino. La chiodatura non è vicina, ma almeno nei tiri più facili è molto logica (si presume una chiodatura dal basso) e bisogna avere un po' di decisione nei passaggi più impegnativi.

I SETTORI E LE VIE:
Da sinistra verso destra:

1- Lato B 7a+
2- Meraviglia n.l.
3- Magni Fica n.l.
4- Hare Krishna 7c+
5- Sbrisa Gros 7c
6- Ispa che diau!! 7c+
7- Prim che dis 7a+
8- Paradis 7b
9- The persuaders 6c+
10- Buriles 6b+
11- California orange 6b
12- Jesus Christ super ciuc 6c
13- Etica simpatica 6b
14- Neoprimitivi 6a+