SCHEDA TECNICA
Altitudine: 400 mt. slm
N° Settori: 3
N° Vie: circa 40
Difficoltà: 5c ÷ 8?
Lunghezza: 15 ÷ 35 mt.
N° Rinvii: 7 ÷ 16
Tipo Soste: Catena + Anello di calata
Periodo di arrampicata: Autunno – Inverno - Primavera
Esposizione: Sud
Pro: Stupendo calcare, ottima varietà di arrampicata.
Contro: sconsigliato ai principianti, poche vie facili
Altre Info: www.jegrimpe.com per gli aggiornamenti futuri

CARATTERISTICHE DELLA FALESIA
Bella falesia esposta a sud e frequentabile dall'autunno alla primavera (gran parte delle vie asciugano molto in fretta).
Corda da 70 m, 16 rinvii per le vie più lunghe.
Attrezzata prevalentemente da Olivier Germain. Le vie più recenti sono opera di Bruno Montanarini.

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Cuneo si prende la SS20 del Colle di Tenda, si entra nella val Roya e si prosegue fino a Ventimiglia, dove si prende l'autostrada in direzione Francia e si esce all'uscita per Montecarlo.
Proseguire in direzione La Turbie fino a oltrepassare, dopo una netta curva a sinistra, un accesso per i soccorsi (cartello) al tunnel de l'Arme. Circa 200 metri dopo, posteggiare in uno spiazzo per 5-6 auto (scalinata di 5 scalini con bidone dell'immondizia).
Qui parte un sentiero che sale verso destra, costeggia le reti di protezione e porta in circa 20 minuti alla falesia.
Le vie indicate coi numeri sono quelle repertoriate da Jegrimpe.com; quelle con le lettere (senza nome) sono più recenti (alcune con valutazione solo proposta).

TIPO DI ROCCIA
Si tratta di calcare grigio-rossastro di buona qualità in tutte le vie.

CHIODATURA
Le vie sono attrezzate a partire spit Fixe prevalentemente da Olivier Germain. Le vie più recenti sono opera di Bruno Montanarini.. Generalmente la chiodatura è buona e mai pericolosa. Corda da 70 metri indispensabile.

I SETTORI E LE VIE
Da sinistra a destra

PRIMO SETTORE
A1. ? 6c/6c+** (Bruno Montanarini)
A2. ? 7b? * boulder , si unisce alla A1 (B.M.)
B1. ? 7a+ *** uscita a sinistra (B.M.)
B2. ? 7b ** prima parte come B1, con uscita a destra (B.M.)
B3. ? 8a? da B2 verso destra, con tetto finale (B.M.)
C1. ? 7b+ traverso nella grotta da sin. a des. (B.M.)
C2. ? 7? come C1 ma da des. a sin. (B.M.)
C3. ? 7c+? inizio su C1, poi più in esterno (rinvii in posto) (B.M.)
D1. ? 7c? parte come D2 poi traversa a sin. (Olivier Germain)
D2. ? 8a
1. Mont Fantasme 7c+ *** (O.G.)
2. Face Man 7b *** (O.G.)
3. Men in Black 7a+ * diedro con tratti polverosi (O.G.)
4. Le circuit pro 7b+ *** (O.G.)
5. Gramonet… 7b *** (O.G.)
6. Sandric au mastic! 7a *** (O.G.)
7. Guillaume le Grand 7c+ ** boulder (Pascal Richoux)
8. La 7a Berhault 7b+ (P.R.)
9. Vulvoplastie 6c ** (P.R.)
10. Monitrice d'excitation 7a ** (P.R.)

SECONDO SETTORE
11. Lily la petite furie 5c ** (O.G.)
12. Le petit dictateur 6c+ * bld morpho (P.R.)
E. ? 7? bld

TERZO SETTORE
13. Yoda 6c+/7a ** (O.G.)
F. ? 7c? si collega alla 14.
14. La compète des poulettes 7a ** (O.G.)
15. Lopette brownie 7a+ *** (O.G.)

Zona con infissi di protezione

G. ? 6c+ * (B.M.)
16. Philosophie antiartiste 7a+ *** (O.G.)
17. Mort de points R1: 6b **; Total: 7b+ * bld (O.G.)
18. Investissement long terme R1: 6a **; Total: 6c+ ** (O.G.)
19. Fréquence Mamouth 7a *** bld (O.G.)
20. Le mur c'est dur 6c ** bld, stessa partenza di 19. (O.G.)
21. Velcro humain R1: 6c+/7a ***; Total: 7c ** (O.G.)
22. Les points de grenouille R1: 6c+/7a ***; Total: 7b+ *** (O.G.)
23. Les Bidochons au petit palais 7b+ inizia a sx della sosta 1 di 24. (O.G.)
24. Le 8a pour les nuls R1: 6c+/7a **; Total: 7c (O.G.)
25. De l'acide dans les idées 7b+ *** morpho in alto (O.G.)
26. La technique de l'homme ivre 7a+ *** (O.G.)
H. ? 7b? bld (B.M.)


Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it.

SCHEDA TECNICA
quota partenza (m.): 1746
quota vetta (m.): 2677
dislivello complessivo (m.): 931
difficoltà: BS
esposizione discesa: Sud-Est
località partenza: Argentera – Loc. Grangie
punti appoggio: Locande alta valle Stura
materiale: standard da sci alpinismo
vedi anche:

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire la Valle Stura fino a superare il paese Argentera, parcheggiare l’auto al tornante in prossimità della località Grangie, dove termina il vallone del Puriac.

DESCRIZIONE
Salita: attraversare lo Stura ed immettersi nel vallone del Puriac, attraversando il ponticello e spostandosi sulla sinistra orografica del vallone. Da qui si abbandona il fondo del vallone e attraversato il Rio Apparei si salgono i pendii sulla destra, puntando in direzione del Passo Goretta. La parte finale del pendio e più ripida; una volta raggiunto il passo si segue verso destra la dorsale che in pochi minuti vi porta alla Cima Enclausetta, vicinissima alla Cima del Ventasuso (attenzione alle cornici in cresta).

Discesa: Si segue l’itinerario di salita oppure è possibile seguire delle linee più ripide e dirette, scendendo dalla cima. La discesa offre un bel pendio ripido all’inizio e farcito di dossi e avvallamenti nella parte finale.

Commenti personali: Gita che si presta a qualsiasi periodo dell’inverno; vista l’esposizione a sud si presta più ad una stagione primaverile.

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SCHEDA TECNICA
primi salitori: Isidoro Meneghin, M. Oviglia, R. Mochino
quota partenza: 1400 mt
dislivello avvicinamento: 300 mt
sviluppo: 300 mt circa
tempo di salita: 5 h
difficoltà: TD+ , 6b max (5c obbl)
esposizione: Ovest
località di partenza: Forno Alpi Graie (Groscavallo, Lanzo Torinese)
punti di appoggio:
periodi dell'anno consigliati: da Maggio a fine Settembre, a seconda delle temperature e della praticabilità della parete.
materiale: due mezze corde da 60 mt, una serie di friends (doppi 2 e 3 BD), nut, casco, eventualmente una staffa .
vedi anche: Vallone di Sea – Un mondo di pietra, di M. Blatto

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Provenendo da Torino risalire tutta la Val Grande fino all’abitato di Forno Alpi Graie,dopo il piazzale proseguire e svoltare a sx, superare il ponte e proseguire a sx su sterrata per alcune centinaia di mt fino ad una strada in salita a dx e parcheggiare l'auto in uno spiazzo.
Seguire le indicazioni per il Vallone di Sea e proseguire per un largo sentiero. Guadare facilmente il torrente (cartello per lo Specchio di Iside) e raggiungere la costruzione in cemento dell'acquedotto. Da questa risalire la ripida pietraia (ometti) fino a raggiungere la parete che si costeggia verso destra. Superare il primo grande diedro su cui corrono la Via del Temporale e Seta di Venere, fino a giungere all'attacco della via Titanic (chiodo rosso e spazzola appesa), salire ancora una decina di mt fino ad una grotta. La via attacca sullo speroncino che delimita il bordo sinistro di questa (1,15/1,30 dall'auto).

ROCCIA
Granito, buona nella prima parte, anche se a tratti lichenato e scivoloso in caso di umidità, più rotta nella seconda parte, dove è necessario fare attenzione ad alcuni blocchi instabili

CHIODATURA
la via è chiodata nei tratti più impegnativi (7 fix e qualche chiodo), soste attrezzate a fix (prima parte) e fix e chiodi (seconda parte).

DESCRIZIONE
L1: salire il bordo sx della grotta fino alla cengia erbosa, attraversarla completamente fino alla sosta (III, 20 mt)

L2: seguire interamente la bellissima fessura ad incastro che porta al grande diedro che si seguirà per altri tre tiri, fino a un gradone dove si sosta (5b, un chiodo ).

L3: salire nel diedro all'inizio su prese un po' svase e su roccia non proprio ottima, poi seguire la fessura di fondo con arrampicata sempre atletica fino alla comoda sosta alla base di uno strapiombo (5c).

L4: tiro breve ma intenso, affrontare il diedro che diventa strapiombante dapprima fruttando una lastra e poi con incastri duri in fessura fino a raggiungere il comodo ballatoio di sosta (6b o A1, 2 clessidre e 2 fix).

L5: grande diedro da affrontare con estenuante dulfer, su roccia spesso umida e a tratti scivolosa, fino a raggiungere la grande terrazza erbosa che taglia a metà la parete (6b o A1, un bong e 3 fix).

L6: spostarsi a sx di qualche metro raggiungendo un diedro con chiodo visibile, salirlo per qualche metro e dopo aver moschettonato un altro chiodo deviare decisamente a dx, risalire per gradoni fino ad un lastrone apparentemente precario, salire il diedro appoggiato e la sua placca lichenata fino al termine e ribaltarsi a sx dove si sosta alla base della gigantesca volta strapiombante (5b, 2 chiodi, sosta su un fix e un chiodo).

L7: salire sopra la sosta sfruttando delle lame, facendo attenzione al alcuni pericolosi blocchi instabili, continuare verso dx sfruttando la larga fessura, e su placche un po' disturbate da licheni, da qui in traverso fino in sosta (5b, un cordone e un fix, un fix e 2 chiodi di sosta).

L8: continuare per il diedro sfruttando anche belle tacche sulla faccia di dx, spostarsi leggermente a dx fino a riprendere la fessurina di fondo di un diedrino sospeso, al termine di questo salire a dx con passo faticoso utilizzando la fessura del tettino e afferrare uno spuntone appuntito non molto stabile, oppure ribaltarsi più facilmente a sx e raggiungere il gradino dove si sosta (6a+, un chiodo e un fix, sosta su un chiodo un fix e un nut).

L9: salire il breve diedro solcato da due fessure parallele con passo atletico stando sulla dx (chiodo precario a sx), superare uno strapiombo su lame arrotondate e proseguire più facilmente su gradoni friabili fino ad un facile diedro fessurato, salirlo interamente e attrezzare la sosta al suo termine (5c+, un chiodo, sosta da attrezzare).

L10: a questo punto deviare a dx cercando una larga cengia alla base di un muro compatto leggermente strapiombante (ometto), scendere a dx (faccia a monte) facendo attenzione ad alcuni grossi massi instabili fino ad una sosta su due chiodi e cordone di calata.

Discesa:
con una calata di circa 10 mt verso sx si reperisce una sosta a spit, da questa con due calate lunghe (la prima tendente a sx seguendo la via moderna “ultimo imperatore”) si giunge alla cengia mediana, con altre due doppie si giunge a terra esattamente alla grotta di attacco.

Commenti personali:
grande via in stile classico, sempre ben proteggibile. X una ripetizione si consiglia di attendere periodi asciutti, o almeno che non piova da qualche giorno, non è raro infatti trovare colate d'acqua nel diedro della prima parte della via. Sicuramente una delle più belle della valle, per gli amanti delle vie in stile classico.
Le relazioni di una volta dicevano ED-, oggi, con l'aggiunta di qualche fix e con i materiali odierni, diciamo che l'ingaggio risulta molto diminuito, tuttavia non è una salita da sottovalutare.

Tulliorock, 2011

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SCHEDA TECNICA
quota partenza (m.): 1828
quota vetta (m.): 3023
dislivello complessivo (m.): 1195
difficoltà: BS
esposizione discesa: Nord-Ovest
località partenza: Sant’Anna di Bellino
punti appoggio: Rif. Melezè
materiale: standard da sci alpinismo
vedi anche:

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire la Valle Varaita e dopo Casteldelfino imboccare la strada a sinistra che porta a Sant’Anna di Bellino dove è possibile posteggiare l’auto. In inverno inoltrato la strada è chiusa più in basso.

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

DESCRIZIONE
Salita: si sale per lo stesso itinerario della Marchisa verso il colle del Vers. Terminato il lungo Pian Traversagne, tagliare verso destra in prossimità del ripido e largo canale che porta in cresta. Da qui risalire in cresta fino alla cima sul lato sud della montagna.

Discesa: La discesa è bella e impegnativa nella parte iniziale. Assicurarsi una discreta velocità nel pianoro (soprattutto per quelli con lo snowboard),altrimenti si rischia di spingere un po’. Poi seguire il sentiero estivo arrivando alle auto (in caso di tanta neve è possibile scendere dritti, facendo attenzione alle tante grosse pietre presenti).

Commenti personali: belle gita di inizio stagione in un ambiente idilliaco. La salita è parecchio lunga rispetto al dislivello complessivo perché c’è molto spostamento da fare (impiegato 3 ore circa con ciastre e tavola).

Nella foto allegata, il panorama dalla cima verso sud est

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SCHEDA TECNICA
quota base arrampicata (m.): 350
sviluppo arrampicata (m.): 240 circa
dislivello avvicinamento (m.): 100 (20 minuti)
difficoltà: 6b max 5c/A0 obbl TD
esposizione arrampicata: Ovest
primi salitori: A.Grillo, V.Simonetti nel 1975
materiale: mezze corde da 50 m. o singola da 60 m., 14 rinvii, cordini per attrezzare le soste.
vedi anche: Guida Finale 2009 o Finale Y2K

TIPO DI ROCCIA
Si tratta di calcare alveolato tipico finalese.

CHIODATURA
Fit resinati, qualche chiodo qua e la. Chiodatura generosa e mai pericolosa, consente di azzerare tutti i passaggi difficili.

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Dal casello autostradale di Feglino si scende per circa 2km e si posteggia in corrispondenza di una piccola cappella nei pressi di una curva, dove parte il sentiero. Si sale per 10 minuti il sentiero fino ad incontrare un ometto di pietre; si prosegue verso destra e in 5 minuti si arriva alla base del paretone. Bisogna portarsi sull’estrema destra della parete prima del canalone terroso. La via attacca in presenza di una placca con infissi due anelli resinati. L’attacco originale leggermente più a destra, già sul canalone terroso, in presenza di una cengietta che sale verso sinistra. In alternativa è più consigliabile fare il primo tiro della via “Mio Nome” 6a ed unirsi alla Grimonett, fermandosi alla seconda sosta (40m).

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

DESCRIZIONE
L1: 5c, salire dritti la placca e poi obliquare a sinistra fino ad una cengia con albero; da qui traversare a sinistra puntando al grosso albero posto sotto una placca con fessura dove si sosta. 15m S1

L2: 5c, salire lungo la fessura verticale fino ad entrare in un diedro che termina in una cengia. Da qui superare alcuni facili muretti fino a raggiungere una seconda cengia in corrispondenza di un grande pilastro. Sosta su alberi. 30m S2 Oppure spostarsi di una decina di metri sulla destra sempre sulla cengia e sostare su alberi. Possibile unire L1 con L2.

L3: 5c, salire il diedro e raggiungere l’evidente fessura curva molto scivolosa e levigata. Andare verso destra e poi dritti sulla placca fino a raggiungere un piccolo diedro oltre il quale si arriva su comoda cengia con sosta. 35m S3

L4: 5c, obliquare verso destra e salire su muro tecnico con un passo delicato e azzerabile. Poi diventa più facile e si raggiunge verso destra la cengia alla base della grande erosione. 25m S4

L5: 6a, si attaccano le belle prese dell’erosione fino a superare lo strapiombo a sinistra (itinerario nuovo 5c) oppure a destra prima su fessura delicata e poi si supera lo strapiombo (itinerario originale 6a). Salire sul bordo sinistro dell’erosione fino al tettino di uscita (possibilità di attrezzare una clessidra per proteggersi) e raggiungere il comodo terrazzo panoramico con la sosta. 30m S5

L6: 6b, traversare verso destra fino a raggiungere una sosta sotto il tetto; superare il tetto di 6b (azzerabile con staffe o anche in A0) e andare in una nicchia dove è possibile sostare (usare cordini e fettucce). 25m S6

L7: 6a, si esce dalla nicchia con qualche passaggio esposto e salire dritti la placca delicata entrando in un piccolo diedro sulla destra. Superato il diedro si continua su un bel muro fino a raggiungere un bel terrazzo con un grande albero e sosta. 25m S7

L8: 6b, superare il diedro liscio e tecnico (possibilità di azzerare i movimenti più duri) si arriva ad una cengia dove parte un altro diedro molto più semplice verso sinistra fino ad incontrare una parete strapiombante; con passi atletici un po’ esposti si traversa verso destra lungo una fessura orizzontale. Continuare poi su parete abbattuta fino a raggiungere la sommità.

Discesa: dalla sosta si seguono le tracce che vanno verso l’interno fino ad incontrare un bel sentiero. Da qui svoltare a sinistra e seguire le tracce segnate di rosso presenti sul sentiero. Al primo bivio con presenza di ometti lasciare il sentiero in piano svoltando a sinistra e scendere per 15 minuti circa fino a raggiungere la base della parete e successivamente il posteggio dell’automobile.

Commenti personali: via molto bella e fortunatamente le prese non sono ancora così unte come sulla vicina via INPS. Un must per il Pianarella.

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SCHEDA TECNICA
quota base arrampicata (m.): 700 circa
sviluppo arrampicata (m.): 260 circa
dislivello avvicinamento (m.):
difficoltà: 6c max, 6b obbl
esposizione arrampicata: Nord Est
primi salitori: Catsoyannis, Fadou (2005)
materiale: mezze corde da 60 m., 16 rinvii, cordini per attrezzare le soste, qualche friend medio piccolo per integrare nelle fessure.
vedi anche: Escalade au Verdon

TIPO DI ROCCIA
Si tratta di calcare tipico delle Gorges du Verdon.

CHIODATURA
Non troppo distanziata. Possibile ma non indispensabile integrare con friend medio piccoli nelle fessure di L4, L5, L6.

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Punto di partenza: parcheggio dell’Hotel des Cavaliers (riva sinistra, circa 45 km da La Palud)

Si segue dapprima in piano e poi in forte discesa il sentiero des Cavaliers per una trentina di minuti raggiungendo il fondovalle, si costeggia quindi il Verdon lasciando a destra il ponticello de l’Estellie. Dopo aver oltrepassato un caratteristico tronco che funge da passerella per raggiungere una grotta soprastante, si abbandona il sentiero costeggiando la parete e trovando dopo poco l’attacco della via (lettera ”T” incisa sulla roccia, placchette visibili), 40 minuti dal parcheggio.

N.B. Se si proviene dal rifugio della Maline, invece che ritornare dal sentiero Des Cavaliers, è anche possibile scendere in doppia su una nuova linea di calata che si trova una decina di metri a sinistra dell’uscita della via. Tale soluzione non è stata testata ma permette di arrivare direttamente ad una cengia che, percorsa fino alla sua estremità sinistra (guardando verso valle), consente di raggiungere la catena della sosta di L2 e di qui alla base della via.

DESCRIZIONE
L1. Si sale inizialmente su muro verticale a prese piccole ma nette, quindi si traversa orizzontalmente a sinistra su buone prese (faticoso), infine ci si ristabilisce su placca con passo delicato (allungare bene il fix prima del ribaltamento) e con movimenti tecnici si giunge in sosta. 30m 6b

L2. Si sale su placca tendendo verso destra in direzione di un diedrino che si segue con qualche passo delicato, si procede diritti su buone prese quindi si traversa decisamente a sx verso un grosso albero dove è posta la sosta con catena (da lì, con 1 doppia da 55 m, si è nuovamente alla base) . 30m 6b

L3. Lunghezza tutta in traverso. Si prosegue a destra in piena parete, superando dapprima qualche risalto su buone prese quindi affrontando due ostici passaggi su piccoli appoggi e prese un po’ lisciate e giungendo infine in sosta dopo il superamento di una breve pancia con presa chiave distante. 20m 6c

L4. Si procede verticalmente su roccia rossa in direzione di un’evidentissima fessura leggermente strapiombante che si segue per una quindicina di metri. Dove questa muore si traversa a sx aggirando o spigolo su buone prese quindi verticalmente fino in sosta alla base di un diedro fessura . Tiro magnifico di resistenza. 40 m 6c

L5. Si segue per intero il diedro su roccia grigia strapiombante ma ottimamente appigliata fin sotto ad un tettino, sosta scomoda. 25m 6a

L6. Si oltrepassa lo strapiombo quindi si continua per diedro fessura con passi delicati ed uscita assai fisica su strepitosa roccia grigia lavorata . Bellissimo tiro di continuità con comoda sosta su terrazzino. 35 m 6b+

L7. Si prosegue per placca grigia a buchetti con movimenti delicati, si traversa qualche metro a dx affrontando un difficile passo sullo spigolo quindi si continua diritti su roccia assai liscia con bei movimenti tecnici superando infine un bellissimo pilastrino a prese rovesce. Sosta comoda su terrazzino erboso. 50 m 6c (16 rinvii necessari)

L8. Si continua direttamente su muro verticale ben appigliato che presenta a metà un difficile passo a prese svasate, ci si ribalta su una crestina affrontando infine verso dx un ultimo facile muretto. 30m 6b

Dall’ultima sosta di prosegue alla meglio tra gli arbusti raggiungendo in breve la strada asfaltata, da qui si ritorna al parcheggio des Cavaliers in una decina di minuti.

Commenti personali: Splendida via con difficoltà abbordabili e su roccia sempre diversa, dove si alternano muri fisici e tecnici, fessure, diedri e traversi. La chiodatura non troppo distanziata la rende accessibile anche a chi non è troppo avvezzo al 6c. “Gas” garantito dalla terza lunghezza in poi, è anche possibile (ma non indispensabile) integrare con friends medio piccoli nelle fessure del 4°, 5° e 6° tiro. Ombra assicurata per l’intera giornata.

Davide Scotto

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SCHEDA TECNICA
Primi salitori: Estate 2011, Igor Napoli, Mauro Costamagna e Laura Ottonelli nella seconda ripresa.
Esposizione: Est
Sviluppo: circa 360 metri
Difficoltà: 6b+/6c A0 max (primo tiro ancora da liberare)
Tempo di salita: 4h
Periodo consigliato: estate
Attrezzatura: 2-3 fettucce, 11-12 rinvii.
Altre info:

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire la Valle Gesso fino alle Terme di Valdieri e posteggiare l'auto nei parcheggi disponibili. Da qui prendere la strada che porta al Pian del Valasco. La via non è nel settore nordovest, che ospita un sacco di altre, bensì nel settore est, situato proprio in fondo al pianoro. Prende il sole sin dal principio della mattina. Possibilità di attrezzare altre vie sulla sinistra. Usare discrezione per non incappare in “quiproquo” con l’ente parco…
Imboccare la mulattiera per il rif. Questa e al secondo tornante entrare nella pietraia sottostante le evidenti placche. La via si svolge appena a sinistra della cascata di destra (cordino arancione al primo spit, alto.) Dal parcheggio considerare un’ora e mezza di cammino.

DESCRIZIONE
Via su granito eccezionale, decisamente fotogenica per l’ambiente, i movimenti e i panorami. Un po’ disomogenea per quanto riguarda la difficoltà (primo tiro con difficoltà secondo me di 6b+/6c con due passaggi in A0 (Cercasi liberatori, secondo me la difficoltà dovrebbe essere intorno al 7a/b di aderenza). Secondo tiro di 6b, poi le successive lunghezze scendono sino al quinto e al quarto grado, seppur sempre su un granito di una bellezza impressionante. La prima , seconda , terza e sesta lunghezza sono fantastiche. La chiodatura è sullo sportivo andante.

(Seguono ancora 4 tiri sempre da 50-55 m. - tutti - di roccia bellissima, peccato che la pendenza è talmente esigua che il secondo può camminare tranquillamente. Non consigliati , pochi spit , uno, due per tiro, soste su uno spit solo. S.10, sosta su spuntoncino, poi breve trasferimento a sinistra – 6 m. - Ultimo tiro 2-3 spit, passaggi di 4°, 60 m. )

Tra la S.4 e la S.5 c’è un “ameno ruscelletto” ottimo per dissetarsi.
Alla S. 7(termine della sezione più interessante) si può scendere comodamente a piedi sulla sinistra.

Macchina fotografica consigliata.

Igor Napoli

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SCHEDA TECNICA
Primi salitori: Giovannino Massari e Bartolomeo Nallino, 18 agosto 1984
quota partenza:
quota vetta: 2452 mt
sviluppo: 240 mt circa
tempo di salita: 4 / 5 h
difficoltà: TD- , max V+
esposizione: EST
località di partenza: Grange Collet
punti di appoggio: la Tavernetta di Diego, Saretto
periodi dell'anno consigliati: da maggio a ottobre
materiale: due corde da 60 mt, serie completa di nut e friend fino al 2 BD, raddoppiando le misure medio-piccole, martello e qualche chiodo utile ma non indispensabile

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire la Valle Maira fino a Chiappera, frazione di Acceglio. Al bivio per il campeggio Campo Base
mantenere la destra e proseguire sulla carrozzabile (prima asfaltata, poi sterrata) che porta alle Grange Collet. Costeggiare x intero la parete ovest della Rocca Provenzale e seguire un paio di tornanti fino a giungere alla fine della strada dove si parcheggia in spiazzi erbosi.
Prendere la traccia in direzione della parete Nord/Ovest della Rocca Castello e in circa 40' si giunge al Colle Gregouri. Scendere lungo la traccia principale per un centinaio di mt circa, poi attraversare verso la parete, la via attacca circa 10 mt a sx della via King Line (spit con cordino di questa ben visibile), in corrispondenza di un vago tettino obliquo a sx, e poco a dx di alcune terrazze erbose.

ROCCIA
Quarzite di ottima qualità

CHIODATURA
la via è completamente schiodata

DESCRIZIONE
Salita:
L1: Salire su placche fin sotto al tetto e attraversare a sx, spostarsi oltre lo spigolo e salire pochi metri lungo il diedro, appena possibile spostarsi a dx fino ad una lama, e poi leggermente a sx fino a giungere ad una rampa inclinata a dx dove si sosta ( 50 mt, V, nulla lungo il tiro e sosta da attrezzare con protezioni veloci o chiodi).

L2: Salire su placche a sx di una spaccatura in direzione di uno strapiombino giallastro e prendere una fessura, passare a sx dello strapiombino e continuare verso sx su terreno più semplice puntando un evidente diedro giallo obliquo verso dx ( V, poi II, 60 mt, sosta a spit alla base del diedro, nulla lungo il tiro ). Noi abbiamo spezzato il tiro x timore di non arrivarci, ma probabilmente ce la si fa!
E' anche possibile salire il diedro obliquo a dx sulla rampa di sosta, nut con cordino bianco sfilacciato, e spostarsi successivamente a sx. Anche se la relazione di Massari non ne parla potrebbe essere una soluzione logica.

L3: salire a dx del diedro e superare lo strapiombo fessurato, spostarsi leggermente a sx e vincere il diedrino, ancora verso sx verso uno strapiombino atletico e sostare alla base di un diedro giallo su un gradino ( V+, 40 mt, un chiodo lungo il tiro e uno a U di sosta pitturato di bianco ).

L4: salire il diedro per una decina di metri, quando questo piega verso dx salire verticalmente e poi obliquare a sx ( V, 25 mt, sosta a spit ).

L5: proseguire lungo l'ultimo tiro del Diedro Calcagno fino a raggiungere la Diagonale Est ( IV, 55 mt, qualche chiodo ).

A questo punto si può giungere in vetta facilmente lungo la Diagonale Est, oppure seguendo gli ultimi due tiri di King Line ( 50 mt )

Discesa:
dalla cima della rocca castello ci sono tre possibilità di discesa
a: lungo la diagonale est, con tre calate, attraversamento della cengia e ultima calata di 45 mt si giunge al colle greguri
b: sulla linea di calate della via Balzola con 5/6 doppie
c: sulla via King Line, soste con due anelli

Commenti personali:
Bella via su ottima roccia, che richiede intuito nel trovare il giusto percorso, in quanto completamente schiodata, ma con ottime possibilità di protezione.
Non abbiamo seguito fedelmente la relazione di Massari, infatti ci siamo chiesti spesso se fosse il percorso giusto....mah... ne è venuta comunque fuori una bella salita.

Tulliorock, 2011

Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it.

SCHEDA TECNICA
Primi salitori: P.Gabarrou e amici
Esposizione: Sud
Sviluppo: circa 400 metri fino in vetta
Difficoltà: TD+ 6b max (6a obbligatorio)
Tempo di salita: 2.30-3h
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno.
Attrezzatura: 10-12 rinvii, utili alcuni friend piccoli e nut.
Altre info:

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire la Valle Gesso fino alle Terme di Valdieri e prendere la strada che porta al Pian della Casa dove è possibile posteggiare l’auto. Proseguire a piedi sul sentiero che vi porta al Rif. Remondino (circa 1,5 ore). Dal rifuglio prendere il sentiero segnato che porta verso il lago (segni gialli/rossi) e reperire la traccia che risale verso sinistra la pietraia (secondo le stagioni e le nevicate potrebbe essere presente un nevaio che porta all’attacco delle vie), fino ad arrivare sulle pareti rocciose. La via attacca tra lo Spigolo Vernet e Strapiombi di Nasta (primo spit giallo). Dal rifugio considerare un’ora di cammino.

DESCRIZIONE
L1: 6a+, tiro spittato abbastanza lungo che risale alcune colate.

L2: 6b, Dalla sosta puntare agli evidenti spit, il passo duro è protetto molto bene. La sosta è poco sotto un evidente diedro.

L3: 6a+, prestare attenzione alla roccia nel diedro, poco solida e lichenata. Usciti dal diedro puntare dritti alla sosta.

L4: 5c, seguire il diedro abbattuto risalendolo fino alla sosta.

L5: 5c, scendere per qualche metro dal pilastrino e prendere un diedro alla fine del quale si trova uno spit. Risalire il diedro e non fermarsi alla sosta che trovate (sosta della via Mantra di Pietra), continuate e seguite gli spit verso sinistra superando prima un facile tetto e poi una bella placca fino alla sosta.

L6: 5c; risalire la placca fino alla sosta.

L7: 5c; chiodatura lunga con un tratto molto esposto e difficile da proteggere, anche se le prese sono mediamente molto buone. Risalire la placca con fessura (proteggibile a tratti) fino ad una cengia; dalla cengia puntare al diedro con sopra un tettino dove è presente uno spit (in alternativa passare sulla placca vicina, facile ma priva di protezioni). Dal diedro continuare fino alla sosta.

L8: 5c, dalla sosta salire la pancia seguendo gli spit e prendere la placca fino alla sosta.;

SE SI VUOLE SCENDERE IN DOPPIA NON PROSEGUIRE OLTRE!!!

L9: 5c, puntare ad un diedro risalendo una placca. Attenzione alla roccia non molto buona. Risalire per placche e piccoli tettini discontinui fino a raggiungere una cresta, poco oltre è presente una sosta a chiodi con cordone. (il tiro è molto lungo è con corde da 60 m. si arriva al pelo).

L10: 4+, risalire il pilastro proteggendosi dove si riesce e proseguire su facili rocce fino a reperire la sosta dietro ad un masso (2 chiodi con cordone).

L11: 5c/6a, da qui volendo, è possibile salire l’ultimo tiro di strapiombi di Nasta, dalla sosta si vede uno spit blu, risalire la fessuraa e proseguire fino a raggiungere la sosta (chiodi con cordone), dove termina lavia.

Qualche metro sopra si raggiunge la cresta dove è possibile raggiungere in un quarto d’ora la croce di vetta della cima di Nasta.

Discesa: dalla croce di vetta puntare verso l’altra croce sottostante e più piccola. Individuate un bollino rosso e seguite le tracce di sentiero (bollini rossi + ometti) raggiungendo il Passo della Forchetta e successivamente il Rif. Remondino (circa un’ora dalla vetta).

Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it.

SCHEDA TECNICA
primi salitori: Danilo Collino & C. maggio 2011
quota partenza (m.): 2250 m
quota vetta (m.): 2452 m
dislivello complessivo (m.):
tempo di salita: 3-4 ore
difficoltà: D+ (5c/6a max)
esposizione: E
località partenza:
punti appoggio:
periodi dell'anno consigliati: dalla primavera all'autunno
materiale: rinvii, eventualmente alcuni friends medio-piccoli
vedi anche: Guida Il Gruppo 'Castello – Provenzale' di G. Massari

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire la Valle Maira fino a Chiappera, frazione di Acceglio. Al bivio per il campeggio Campo Base mantenere la destra e proseguire sulla carrozzabile (prima asfaltata poi sterrata) che porta alle Grange Collet. Posteggiare l'auto in uno spiazzo sulla destra e imboccare il sentiero che, costeggiando il versante est del gruppo Castello-Provenzale, conduce al colle del Greguri. Poco sotto al colle individuare l'attacco della via, spit visibile con cordone (1 ora circa dall'auto).
In alternativa raggiungere le Grange Collet con l'automobile e da qui il colle Greguri a piedi. (40 minuti
circa dall'auto).

ROCCIA
Quarzite

CHIODATURA
Via attrezzata a spit con soste con due anelli inox da collegare

DESCRIZIONE
Salita:
L1: 5c
L2: 5b
L3: 5b
L4: 5c
L5: 5a
L6: 5c
L7: 5c/6a

Discesa: In doppia sulla via (da S7 doppia di 50 mt, S5 40 mt, S4 60 mt, S2 60 mt). In alternativa si possono utilizzare le calate del canale della diagonale Est, della Balzola o di Solo per Bruna

Commenti personali: piacevole e rilassante via, che sbuca a pochi metri dalla croce.

Autore: Lorenz76

SCHEDA TECNICA
primi salitori: Bonino-Perino Nino-Girodo
quota partenza (m.):
quota vetta (m.): 2400
dislivello complessivo (m.): 350 + 250 facili per arrivare in vetta
tempo di salita: dipende da quanto siete bravi (2-5h)
difficoltà: TD- 6a 5c obbl
esposizione: est
località partenza: Chiappera
punti appoggio: Chiappera
periodi dell'anno consigliati: Aprile-Ottobre
materiale: 12 rinvii, una serie di friend
vedi anche:

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Dronero- acceglio- chiappera. Lasciare l’auto dove il parcheggio per la normale della provenzale,
prendere il sentiero direzione colle Greguri, un po sopra l’evidente diedrone della Beppe Musso lasciare
il sentiero principale e seguendo una traccia arrivare sotto la parete. L’attacco è sulla destra di un bel
muro verticale (spit) 1h dall’auto

ROCCIA
Quarzite ottima

CHIODATURA
Dopo la recente richiodatura ad opera di Nino è completamente attrezzata a Spit (tranne l’utimo tiro)
Ottime possibilità di integrare.

DESCRIZIONE
Salita:

L1 diritto, traverso a sx poi per fessura in sosta. 5b

L2 superare un diedro, uscire a dx, tornare a sx, verticalmente fin sotto uno strapiombo, un chiodo a fianco ad uno spit (non è la sosta), superare la difficile fessura verso destra in strapiombo (6a azzerabile), molto ben protetta, sosta qualche metro sopra. 6a

L3 Traversare orizzontalmente a dx per 20 mt, poi ancora in leggero traverso verso destra per altri 10mt 4b

L4 verticalmente per una bella fessura, traversare 10 mt a dx, superare un piccolo tetto, ancora dritti
fino alla sosta 4b

L5 Superare la bellissima fessura strap 5c, poi più facilmente alla sosta 4b

L6 Seguire sempre la fessura più facile fino a un terrazzino 4b

L7 Scalare la bellissima fessura, superare la strozzatura e ancora per la fessura raggiungere la sosta 4c. 1 chiodo arrugginito e altri 2 spit, i primi metri non sono facilmente proteggibili (fessura larga).

Da L7 con circa 120-130 mt di sviluppo, seguendo un vago canale e poi su placche facili si raggiunge la via normale, da dove è possibile scendere in 30 minuti circa.
la vetta

Discesa: per la via normale, portatevi scarpe comode. Tracciato esposto in alcuni punti. Da evitare in caso di pioggia, la roccia diventa scivolosa.

Commenti personali : via bellissima, tra le piu belle del gruppo, arrampicata meno verticale rispetto a
Figari- Castello ma sempre molto elegante. Arrampicata varia, diedri, strapiombi, fessure, placche. La
richiodatura, anche se toglie un po’ di fascino rende questa via veramente Plaisir